наверх

Можжевельник

Андрей Ганов,
садовод-коллекционер, организатор лекций для садоводов в Ботаническом саду СПб, автор книг и статей по садоводству, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Можжевельник

Можжевельник – Juniperus
Сем.  Кипарисовые

Ещё один представитель обширного семейства кипарисовых в наших садах. Интересно, что сам кипарис в наших условиях расти не может, а вот его «родственники» - вполне! И некоторые, как например можжевельники, процветают.

Род  Juniperus  достаточно неоднородный. Более 70 видов, которые в него входят, разделены на несколько секций. Мы не будем вдаваться в ботаническое распределение этих видов. Нас больше всего интересуют вполне утилитарные вопросы: зимует – не зимует; горит – не горит, и какой он формы: стелящийся или вертикальный.

Начнём с высоких и стройных. Среди всех хвойных именно у можжевельника самые узкоколоновидные сорта. Это сорта можжевельников обыкновенного (J. communis), скального (J. scopulorum) и виргинского (J. virginiana).  Растущие строго вертикально, они задают чёткие акценты в саду на долгие годы! Иногда они страдают от весенних «ожогов», поэтому рекомендуется притенение от палящих лучей солнца. Но есть и ещё одна неприятность, с которой, правда, легко справиться. Дело в том, что в условиях обильных снегопадов, когда большие массы снега налипают на можжевеловые ветви, они серьёзно деформируются, и могут даже сломаться. Поэтому осенью, не дожидаясь, когда пойдёт снег, нужно обмотать деревце «с головы до ног» прочной верёвкой. И так оставить до поздней весны.

Опустим свой взгляд чуть пониже. Перед нами кустарниковые можжевельники. Их очень много! Они отличаются друг от друга темпом роста,  окраской хвои и формой куста. Форма может быть вазообразная, с  ветвями, растущими из одного центра и отгибающимися кончиками ветвей, как у сорта «Meyeri» можжевельника чешуйчатого (J. squamatus) или сорт «Mas» можжевельника казацкого (J. sabina). Может быть классической формы – несколько стволиков образуют общий, достаточно густой куст – так растёт всем нам знакомый можжевельник обыкновенный (J. communis). Есть круглые, с многочисленными, плотно прижатыми ветвями, как например, многим известный сорт обыкновенного можжевельника Repanda.  Основными представителями кустарниковых можжевельников являются сорта следующих видов: м. казацкий (J. sabina), м. ложноказацкий (J. pseudosabina), м. Саржента (J. sargentii), м. сибирский (J. sibirica). По цвету хвои можжевельники очень здорово отличаются друг от друга. Колоновидный «Blue Heaven» (м. скльный) имеет хвою зелёную, со слегка сизоватым налётом. «Blue Star» и «Blue Forrest» (м. чешуйчатый) имеют чёткую голубоватую окраску. Прекрасно смотрятся сорта с жёлтой и золотистой хвоёй. Лучшие представители этой группы – сорт «Gold Cone» (м. обыкновенный) или «Gold Star» (можжевельник средний – J. x. media)

Стелящиеся виды. Любимая садоводами группа можжевельников. Что и не мудрено! Быстрый рост, высокая декоративность, безусловная оригинальность и невысокая цена – всё это делает почвопокровные виды можжевельников желанными гостями практически в любом саду. Сложно найти такое растение, которое буквально за 3-4 года закроет сплошным ковром площадь более квадратного метра! И этот ковёр будет декоративным с весны и до весны – с перерывом на зиму, и то лишь потому, что сам ковёр под снегом не видно!

Для укрывания поверхностей, как правило, используют вид, который так и называется – можжевельник горизонтальный ( J. horizontalis).  Сорта этого стелящегося вида, если можно так выразиться, самые стелящиеся. А парочка сортов, такие как «Prince of Wales» и «Wiltonii» пытаются быть даже ампельными – то есть их ветви могут расти и вниз, как бы струясь по камням. Очень эффектен среди стелящихся сорт можжевельника казацкого «Rockery Jem», а также отмеченные выше сорта м. чешуйчатого.

Есть стелящиеся сорта у можжевельника обыкновенного, например, «Green Carpet», китайского (J. chinensis)  «Blue Alps» и некоторых других. 

Основная беда (тут уж не скажешь – неприятность, беда!) – весеннее иссушение и связанная с этим потеря декоративности - временная или, увы! -  навсегда.  Есть более устойчивые к этой напасти виды, например, м. казацкий, есть менее. К примеру, сорт м. китайского «Stricta», как мне кажется, горит практически всегда! Можжевельники, я уверен, - необходимый элемент в саду. Может играть как солирующую роль, став настоящим гвоздем программы, так и вспомогательную – прикрывая своими раскидистыми ветвями неприглядный угол. Возможная склонность к «ожогам» - не повод от них отказываться. В конце концов, мы же устраиваем розам укрытие на зиму. Почему бы по весне не притенить от солнца и можжевельники! Тем более, отнюдь не все в этом нуждаются, и времени, да и сил на эту процедуру уходит немного.

Можжевельники хорошо подходят для лёгких почв. Они прекрасно растут и на тяжёлых суглинках, но тогда больше страдают от весеннего иссушения. Хотя, надо признать, на глинистых почвах эффектные «цветные» сорта становятся очень яркими. Такого цвета никогда не достичь на супеси, а тем более на песке! Для самых капризных приходится тщательно подбирать место и делать сбалансированную посадочную смесь. Лично я предпочитаю меньшие проблемы и лёгкую почву!

Под подвалом (тексты и баннеры): 

Черенкование хвойных растений

Елена Марасанова,
агроном с 30-летним стажем работы на контрольно-семенной опытной станции г.Пушкина

 


Для черенкования используют одревесневшие (весной) или полуодревесневшие (летом) побеги. Для полноценного укоренения хвойным необходимо 4–6 месяцев, поэтому при весеннем черенковании (в первой декаде мая) укоренение произойдет в тот же год, а при летнем — только на следующий. Это самый продуктивный способ размножения хвойных, но он требует неуклонного соблюдения режима содержания черенков в закрытом грунте или под переносным укрытием, чем и сложен для исполнения. Одно из непременных условий – создание притенки, поскольку только рассеянное освещение при постоянной температуре и влажности воздуха и субстрата позволяет получить хороший результат.

Легкоукореняемые виды: кипарисовик, микробиота, можжевельник, тисс, туевик, туя.

Среднеукореняемые виды: сортовые ели, метасеквойя, пихта, псевдотсуга, тсуга.

Почти неукореняемые виды: лиственница, сосна.

Черенкование хвойных пород по методике почти не отличается от лиственных, за исключением того, что их черенки отрывают «с пяткой» — естественным «хвостиком» из коры и старой древесины, выбирая, как правило, 2—3-летнюю древесину (длиной не более 15 см). Лучше всего укореняются черенки с ювенильных (юношеских) форм, а также сортов с игольчатой хвоей или густой, компактной, хорошо ветвящейся кроной. На черенки выбирают: для сохранения вертикальной формы кроны – вертикально растущие побеги; для иных форм – и тонкие боковые веточки, которые укореняются быстрее и лучше, чем сильные вертикальные. Это важно знать, потому что у многих хвойных почки закладываются с уже «готовой программой» по направлению роста и боковые побеги «не желают» становиться главными. Форма кроны может пострадать, если будет неправильно выбран побег для черенка.

За 10—14 дней до черенкования маточные растения (в возрасте до 10 лет) перестают подкармливать азотом, поскольку избыток азота ухудшает укоренение черенков. Перед посадкой с нижней трети черенка отрывают нижние веточки, чтобы хвоя не загнивала, а мелкие ранения коры способствовали корнеобразованию. Игольчатые хвоинки на стебле оставляют, они даже улучшают аэрацию субстрата, что способствует укоренению.

Субстрат составляют из смеси измельченной коры, перлита, кокосовых волокон, торфа, крупный речной песок — все в равных частях. Главное, чтобы почва была рыхлой, воздухопроницаемой и слегка кислой. Черенки высаживают вертикально, довольно плотно, через 4–5 см в ряду, 8–10 см между рядами. Первые 2–3 недели черенки содержат под укрытием, приоткрывая лишь на время опрыскивания субстрата. Позднее проветривание делают чаще, постепенно приучая черенки к воздуху. Единичные экземпляры черенков можно укоренять в воде в непрозрачном сосуде.

При весеннем черенковании температуру субстрата выдерживают в пределах +15…+18 оС до распускания почек, а после их распускания +20…+23 оС. Температура выше +25 оС уже губительна для черенков хвойных. Зимуют черенки в тех же укрытиях: рамы укладывают с зазором по торцам парника для проветривания, поверх них насыпают сухой лист, кладут маты, лапник. В середине мая следующего года укорененные черенки высаживают в гряды открытого грунта или в контейнеры на доращивание.

Из книги "Организуем собственный питомник с Еленой Марасановой"

Openstat