Агротехника груши

 Уход за грушей мало чем отличается от ухода за яблоней, однако имеются небольшие особенности.

Все сорта груши практически самобесплодны. Поэтому для нормального плодоношения необходимо в саду иметь не менее двух деревьев, желательно разных сортов. Хорошо зарекомендовали себя прививки в крону нескольких сортов груш. Эти деревья светолюбивы и требуют солнечного местоположения. Если освещения не достаточно - они развиваются слабо.

Груша требовательна к влаге. Её корневая система стержневого типа, поэтому саженцы приживаются медленнее. С возрастом корни достигают большой глубины и легче переносят недостаток влаги, по сравнению с другими деревьями, а это способствует повышению морозостойкости дерева.

Некоторые подвойные формы груши образуют корневую поросль. В этом случае во время перекопки приствольных кругов ее откапывают до места отхождения и вырезают без пеньков.

Плоды созревшей груши необходимо снимать в короткие сроки, пока они не потеряли вкусовые и товарные качества. Это так называемый  период съемной зрелости, после которого плоды быстро перезревают и осыпаются. Для большинства летних и осенних сортов груш продолжительность съемного периода составляет всего 4—7 дней. При сухой и жаркой погоде этот период резко сокращается, а в условиях прохладной — удлиняется.

ПОСАДКА. Сажать лучше весной, как и все теплолюбивые культуры. Расстояние между саженцами  должно быть 3–5 м, размер посадочных ям – 1 м в диаметре и 50–60 см глубиной. Заправка посадочной ямы должна производиться  полным по своему составу органическим и минеральным удобрением: 2–3 ведра перегноя или компоста, до 1 кг суперфосфата, 150 г сульфата калия или 1 кг древесной золы. Корневая шейка саженца после посадки и обильного полива должна оставаться на уровне почвы. Груша сравнительно легко переносит кислые и слабокислые почвы и совершенно не переносит высокой щелочной реакции даже на большой глубине. В этом случае растения страдают от недостатка железа, марганца, цинка, бора, теряют зимостойкость и болеют хлорозом. Поэтому щелочные почвы (которые на северо-западе редко встречаются) надо закислять добавкой торфа.

ПОДКОРМКИ. Удобрения лучше вносить осенью в кольцевые канавки глубиной 40-50 см по проекции кроны или в борозды. Фосфорные и калийные удобрения вместе с органическими вносят через каждые 5-6 лет, это наиболее эффективно на преобладающих в Северо-Западном регионе подзолистых почвах. Азотными удобрениями подкармливают дважды за сезон весной при первом рыхлении и в период усиленного роста побегов. Груше важны внекорневые подкормки - опрыскивание деревьев растворами питательных веществ для стимуляции роста и формирования урожая, а также для повышения морозостойкости деревьев (1-2%-ный раствор сульфата или нитрата калия и ­2-3%-ный раствор суперфосфата). Высокоэффективно опрыскивание деревьев 0,5-1%-ным раствором мочевины через 8-10 дней после цветения с повторением спустя 10-14 дней.

ОБРЕЗКА. В год посадки деревце обычно растет слабо и в следующую весну в обрез­ке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизон­тального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот прием ускоряет начало плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные. Если последние не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому побеги укорачивают на одну четверть. Обрезка плодоносящих деревьев нужна для высокой урожайности и хорошего качества плодов. Это возможно, если длина ежегодных приростов составляет не менее 30 см. По мере старения деревьев им не удается обеспечить достаточно сильный прирост даже с помощью высокой агротехники. В этом случае укорачивающая обрезка - единственный способ усилить рост и закладку плодовых образований. С этой целью раз в 2-4 года проводят омола­живающую обрезку по всей периферии кроны, а внутри нее ветви частично обрезают на последний годичный прирост нормальной длины.