наверх

Укрепляем склон

«Копилка садовых советов»,
под редакцией Екатерины Буланиной

Укрепляем склон

Главные проблемы на склоне – эрозия и оползни.

Эрозия (разъедание) – это разрушение почвы водой и ветром. Талая и дождевая вода образует борозды и промоины, со временем верховодка может полностью смыть плодородный слой.

Оползни – результат действия эрозии почвы. Могут осыпаться грядки или разрушаться дома. Обычно чем круче склон, тем более активно он разрушается. Однако вода размывает рыхлые почвы даже на пологих склонах, и маленькие ручьи могут со временем образовать большие овраги.

Укрепление пологих склонов

Укрепление крутых склонов

Террасы

  • Террасирование - это создание на склонах площадок в виде широких ступеней.
  • Не планируйте сплошные длинные прямые террасы, они лучше смотрятся, если различны по величине и форме.
  • Ширину террас выбирайте в зависимости от будущего назначения. Для цветников нужна одна ширина, а для площадки для отдыха – совсем другая.
  • Чем больше количество террас, тем ниже высота подпорных стенок, и, соответственно, легче их строить.
  • Каждый уровень террасы следует снабдить дренажной системой для отвода ливневых вод или прокопать водоотводящие канавки.
  • Создавать террасы можно с помощью подпорных стенок или делать насыпи с откосами. Имейте в виду, что в маленьком саду откосы съедают площадь.
  • Высота и уклон откосов будут зависеть от разницы в уровнях площадок и типа грунта: чем легче грунт, тем крутизна откоса должна быть более пологой.
  • Откосы с уклоном меньше 30 см на 1 м удержатся корнями растений: трав, многолетников и кустарников. Чем гуще будут посадки – тем лучше.
  • Откосы лучше делать невысокими, иначе грунт начнет с них сползать. С годами крутизну откоса можно увеличивать, выбирая грунт у подошвы и подсыпая его на террасы.
  • Если нехватка места не позволяет создать откос, его делают более крутым, дополнительно укрепив, во избежание разрушения. Как раз одним из таких способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка. Она удерживает земляные массы расположенного выше участка и не дает им сместиться.

Подпорные стенки

  • Низкие подпорные стенки можно сложить самостоятельно, но постройку массивных стен лучше доверить профессионалам.
  • Выбор того или иного способа строительства зависит от предназначения и высоты возводимых стенок.
  • Если на участке подвижные грунты, то непрочно сделанная стенка разрушится. В саду с небольшими перепадами высот это не слишком опасно, а на крутом склоне подвижки могут привести к катастрофическим последствиям.
  • Чтобы повысить прочность и долговечность стенок применяют фундаменты, которые могут быть разными по толщине и глубине в зависимости от вида стенки и типа грунта.
  • Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен вовсе, а для стенок высотой от 30-80 см фундамент уже должен иметь глубину от 15-30 см, при высоте стенки от 80-150 см фундамент углубляют от 30 до 50 см.
  • Для постройки фундамента используют гравий, щебень, песок, допустимо также уплотнение тяжелой глиной или скрепление цементным раствором.
  • Чем влажнее почва, тем массивнее должна быть подпорная стена.
  • Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные линии выглядят в саду привлекательнее, чем прямые.
  • В природном саду уместны стенки из бревен, декоративного камня, валунов. Хорошо выглядят и барьеры из пропитанных антисептиком досок, зафиксированных вбитыми в землю кольями. Только не делайте барьеры высокими, а установите по склону почаще.
  • Нельзя строить подпорные стенки из пенобетона. Это пористый материал, в поры попадает вода, мороз рвет стенки.
  • Строить подпорные стены лучше всего из кирпича и натурального камня. Но с помощью этих материалов можно достигнуть лишь 70‑сантиметровой высоты. Другое дело — бетон, из него можно воздвигать стены до 3 м, а метод армирования делает конструкцию прочнее.
  • Подпорные стенки, выполненные из натурального камня, выглядят достаточно живописно и уже сами по себе являются украшением сада.
  • Уложенные камни должны образовывать наклон от 10 до 15*, что позволит стекать воде. После постройки стенку с тыльной части засыпают гравием и щебнем.
  • Из старого кирпича, даже разного размера, можно сделать очень декоративную стенку в сочетании с вьющимися, стелющимися растениями или мхом. Стенка будет выглядеть неровной, сложенной как бы случайно, и придаст саду чуть запущенный вид.
  • Битый кирпич можно использовать как наполнитель. Для этого уложите его в опалубку и залейте цементирующим раствором. Чтобы такая стенка приобрела декоративность, облицуйте ее досками с красивой фактурой или выложите мозаику.
  • Цементный раствор гораздо удобнее перемешивать не лопатой, а четырехзубыми садовыми вилами.
  • За подпорной стенкой обязательно делают дренаж из щебня, а снизу выводят дренажные трубы для отвода излишней воды.
  • Чтобы защитить подпорную стену от проникновения влаги из почвы, ее наземную часть отделяют от фундамента слоем битума или рубероидом.
  • На насыпном грунте подпорные стены можно строить не ранее, чем через год, а фундамент надо делать шире.
  • Каменная кладка подпорной стенки, обращенной на юг, становится своеобразным аккумулятором тепла: она быстрее прогревается весной и дольше держит тепло осенними вечерами, создавая благоприятные условия для развития растений даже в холодном климате.

Сухая кладка

  • Для выращивания альпийских растений наилучшим образом подойдут стенки сухой кладки. Так как камни соединены смесью земли, глины и торфа, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки, все же смогут найти среду, необходимую для их жизни.
  • Для стенки высотой до 60 см на песчаном грунте фундамент не делают, на глинистом — достаточно в канаву глубиной около полуметра засыпать 40 см гравия.
  • Для стенки сухой кладки в 60-100 см фундамент делают без известкового раствора, углубляя его на 30-50 см. Ширина его должна быть на 10 см больше нижнего слоя камней, а сам он остается в земле.
  • Чаще всего для фундамента используют непригодные в иных местах камни разнообразной величины. Камни плотно укладывают послойно, чтобы между ними не было больших промежутков.
  • Для стены сухой кладки подходят плоские камни – песчаник, слоистый известняк.
  • В первый ряд укладывают большие и плоские камни, устойчиво лежащие на гравии или фундаменте. Принцип кладки – в шахматном порядке, как в обычной кирпичной кладке. Лучше, если некоторые ряды будут состоять из более длинных камней, которые свяжут стену с землей.
  • Промежутки между камнями и рядами заполняют землей, она служит амортизатором для плит и нужна для посадки растений.
  • Подпорная стенка будет прочнее, если при сухой кладке использовать почвенную смесь из 2/3 частей глины и 1/3 части коровяка.
  • Сажать растения в готовую стенку очень сложно, большой риск повредить корни или ободрать руки. Поэтому растения высаживают в швы по мере кладки стен или просто примешивают семена растений к закладываемой между камнями почве.
  • На небольших участках стенка может заменить альпийскую горку. В швах хорошо чувствуют себя высокогорные светолюбивые растения, не требующие большой влажности. Молодые растения приживаются легче. Чтобы почва не высыпалась между камнями, щели заполняют мхом. Укоренившиеся растения сами будут предотвращать осыпание почвы.
  • Подпорная стенка может быть выполнена из пропитанных антисептиком бревен с эффектом "под старину" и использованием почвопокровных и красивоцветущих растений.
  • Продолжительные дожди и весенние паводки быстро разрушают подпорные стенки сухой кладки. Лучше строить стенки с использованием цементного раствора, а вместо швов с растениями оставить в стене ниши, заполненные грунтом с семенами.

Закрепление крутых склонов без террасирования

  • На более крутых склонах придется прибегнуть к специальным противоэрозионным конструкциям и материалам.
  • Геоматы применяют даже на очень крутых откосах. Они напоминают мочалку с большим количеством пустот, в которые после укладки на склон засыпают грунт. Корни растений переплетаются с волокнами геомата и землей склона и образуют вместе с ними прочную систему. Геоматы обычно используют в сочетании с биоматами, чтобы повысить прочность.
  • Биомат представляет собой полотно из растительных волокон (соломы, кокосового волокна или их смеси), укрепленных полипропиленовой или джутовой нитью. Биоматы поставляют в рулонах, что обеспечивает легкость укладки материала: достаточно раскатать рулоны по склону поверх посеянных семян, перекрывая соседние полотна, и закрепить их анкерами. Это полотно хорошо защищает посадки от дождя и ветра. А разложение естественных волокон материала способствует удобрению грунта.
  • Для укрепления склонов используют георешетки - объемные сотовые конструкции из синтетических (чаще полиэтиленовых) полос, скрепленных в шахматном порядке.
  • Георешетки позволяют мгновенно и надежно закрепить грунт на откосе до образования устойчивого дернового покрова, а также препятствует выдуванию и вымыванию частичек грунта.
  • Прежде чем укладывать георешетки, на поверхности грунта устраивают разделительную и дренирующую прослойку из нетканого геотекстиля.
  • Заполняют георешетку послойно. Наполнителем могут быть песок, растительный грунт, щебень и морозостойкий бетон.
  • Хороший способ укрепления склонов – укладка габионов. Габион – это металлическая сетка, заполненная камнями. Сетка не дает расползаться камням, а камни обеспечивают дренаж. Между камнями засыпают землю и озеленяют.

Дорожки, пандусы

  • На покатых склонах дорожки делайте извилистыми - по прямым будет неудобно ходить.
  • В мощении дорожек можно устроить точечные светильники.
  • Если уклон участка невелик, можно устроить пандус. Пандус предпочтительнее для людей с ограниченными физическими возможностями; по нему легче катить газонокосилку или тачку. Покрытие пандуса должно быть обязательно шероховатым и твердым.

Лестницы

  • Лестницы и ступеньки несут в саду важную функциональную нагрузку, соединяя между собой разноуровневые зоны участка.
  • Существуют два основных типа лестниц - врезанная, ступени которой вырезаются на склоне и опираются на грунт, и свободная - примыкающая к вертикальной стене и ведущая с одного уровня на другой.
  • При устройстве небольших лестниц часто применяют обрезки стройматериалов – стволы, брус, спилы, а также камни. Дерево предварительно антисептируют.
  • Если лестница будет состоять из более чем 10 ступеней, рекомендуется соорудить бетонное основание у подножия лестницы, чтобы обеспечить опору для самой нижней ступеньки и предотвратить сползание всего марша по склону.
  • Для роли ступенек замечательно подходят отслужившие свой век железнодорожные шпалы: они пропитаны креозотом и потому не гниют, к тому же шпалы одного размера и ширины, что очень удобно.
  • На крутых склонах и террасах лучше делать лестницу с широкими ступеньками.
  • Удобнее, если ширина дорожек, а также размер и высота ступеней лестниц одинаковы по всему саду – это позволит избежать возможных травм.
  • Сделайте лестницу более устойчивой, для этого нужно, чтобы каждая последующая ступень немного нависала над предыдущей.
  • Одна или две ступеньки нежелательны: они не воспринимаются как лестница, и вы часто о них будете просто забывать, что может привести к несчастным случаям.
  • Самая удобная высота для ступеньки садовой лестницы – 12–14 см. Оптимальная длина ступени – две ее высоты (не менее 30 см и не более 45 см).
  • Очень надежные и прочные ступени получатся, если бетон заливать непосредственно в выстроенную опалубку на месте. Скучную серость можно задекорировать кирпичами, плитками или же мозаикой.
  • Чтобы вода после дождя не застаивалась на ступеньках, каждая из них должна иметь небольшой уклон вперед.
  • В темных и тенистых местах не стоит делать ступени из дерева или мелкого клинкера. Там они плохо видны, а в дождливую погоду на них можно поскользнуться. В таких местах используйте камень с грубой фактурой. Опасны и лестницы, расположенные под деревьями, – на мокрых опавших листьях легко поскользнуться.
  • Небольшой крутой склон лучше преодолевать по узкой извилистой лестнице.
  • Лестницу на крутом склоне нужно оборудовать перилами, хотя бы с одной стороны.
  • Уделите особое внимание освещению лестницы, если собираетесь пользоваться ею в темное время суток. Для этих целей используйте невысокие светильники.
  • Чтобы облегчить подъем по длинной лестнице, соорудите площадки для отдыха между пролетами, откуда можно также менять направление подъема.

Дизайн лестниц

  • Парковые лестницы и пандусы могут стать украшением участка. Размер и стиль дома и примыкающей к нему лестницы должны сочетаться.
  • Лестница из деревянных спилов легко впишется в сад деревенского стиля.
  • Для викторианского стиля характерны монументальные лестницы из бетона, украшенного изразцом или кирпичом. Подойдут перила из кованого железа.
  • Если в оформлении участка преобладают плавные линии, то и ступени должны иметь округлый контур.
  • Широкая лестница смотрится всегда красивее, чем узкая. На просторных ступенях поставьте красивоцветущие и приятно пахнущие летники в горшках.
  • Бетонная лестница слишком груба и несимпатична. По сторонам от нее в углубления посадите ковровые растения. Своими мягкими ниспадающими каскадами они замаскируют внешние края ступеней, что добавит лестнице природного очарования.
  • Зеленая травка или кустики между ступенями - один из возможных вариантов оформления.
  • Основание лестницы обычно делают из бетона, а вот лицевую поверхность можно украсить, используя как декоративный камень, так и облицовочную плитку.
  • Если немного сместить ступени относительно друг друга, то получите эффект естественности.
  • Рядом с лестницами посадите лианы, которые обычно выращивают на опорах – клематис, плетистые розы, девичий виноград. Они будут струиться красивым каскадом.

Овраги

  • Овраги быстро разрастаются из-за размыва их водой. Для остановки этого процесса нужно организовать правильный сброс воды на дно оврага при помощи рукотворных водонепроницаемых русел, а берега укрепить посадкой деревьев и кустарников, подпорными стенками или габионами.
  • Вода должна втекать в овраг лишь с одного склона, в противном случае он с катастрофической быстротой разрастется вширь.
  • Поверхность откосов можно укрепить дерном или, если средства позволяют, бетонными решетками. В ячейках посадить траву или почвопокровные растения.
  • Если овраг большой, стройте поперечные запруды из плетней или каменных стенок со сваями. Вода будет течь медленнее и, значит, меньше размывать берега, а накапливающиеся наносы сделают дно более широким, что тоже снизит скорость потока.
  • Самый простой и дешевый способ закрепления оврагов – выстлать дно крупными ветками, лучше с сучками. Ветки кладете слой за слоем, комлями против течения воды, укрепляя поперечинами и вбитыми в дно крест-накрест живыми ивовыми кольями. Ива укоренится и дополнительно закрепит дно. Потоки воды, сбегающие вниз по оврагу, фильтруются через уложенные ветки и оставляют в них землю, растения, смытые с берегов, ил. Постепенно дно заполняется наносами.
Под подвалом (тексты и баннеры): 

Планировка сада на склоне

«Копилка садовых советов»,
проект «Сады Северо-Запада»


Участок на склоне необычен, у него много достоинств, но и сложностей тоже немало. Если ландшафтный рельеф ярко выражен, то сама природа помогает организовать пространство, подсказывая планировочные решения. Ведь холмистая и гористая местность обычно присуща другим краям, со своими природными особенностями и культурными традициями, которые, как правило, и используются в создании композиций. Все естественные возвышенности и уклоны, впадины и овраги, ручейки, пруды – это первоначальный вклад, подаренный вам природой, в будущий образ сада. Остается разумно его использовать.

Главная заповедь при планировке – сад на склоне заканчивается не границей участка, а холмом на горизонте. Помните, что дальние виды изменить вам не удастся, а вот потерять их легко при неправильном планировании сада. Учтите и то, что виды – двусторонние, и ваш сад с домом, особенно на крутом склоне, скорее всего, будет хорошо виден с разных сторон. Проще оформить участок, расположенный на склоне ниже дома. План действий:

  • продумать композицию с включением в нее пейзажей за пределами участка;
  • если пейзажи «так себе», предусмотреть маскирующие посадки, иначе весь нижележащий склон будет просматриваться из дома;
  • создать разноуровневые террасы, каждую со своим оформлением, чтобы взгляд мог «путешествовать» по разным композициям.

Когда участок расположен выше дома, он заслоняет обзор, иногда из дома не видно ничего, кроме этого подъема. Такой склон подавляет, создается ощущение, что он наползает на дом. Подпорные стенки на повышающемся склоне сливаются в единую стену, и вы словно оказываетесь на дне колодца. План действий:

  • создать широкую террасу перед домом, склон над ней укрепить прерывистыми подпорными стенками;
  • проложить между стенками извилистые дорожки, вдоль которых высадить растения.
  • не забыть о хорошем дренаже, чтобы ливневые и весенние потоки не затопляли дом.

Ландшафтное решение подошвенной части склона может быть различным:

  • создать прудик, в который будет собираться излишняя вода, или ручей, который отведет ее за пределы участка;
  • построить домик на сваях, это придаст участку морской колорит;
  • пристроить к дому террасу, встроив прямо в нее водоем.

Openstat