наверх

Небеспочвенные рассуждения

Борис Апарин,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения СПбГУ, директор Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева

Небеспочвенные рассуждения

Перед вами почвенная карта Ленинградской области. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть ее невероятную пестроту — разнообразие красок почвенных контуров поразительно! Hа садовых участках можно найти всю палитру почв, свойственных нашей природной зоне: от очень богатых до очень бедных, от очень сухих до очень влажных, от очень теплых до очень холодных. Есть почвы однородные по составу, сильно слоистые, очень кислые и слабощелочные, бедные и с высоким содержанием гумуса. Перечисление можно продолжить. На карте можно найти приблизительно то место, где находится ваш участок, и получить первое представление о почве, на которой, возможно, вы работаете. Мы говорим «возможно», потому что реальная природная пестрота почвенного покрова не укладывается в мелкий масштаб карты. Нередко в пределах одного участка встречается несколько, как называют их почвоведы, почвенных разностей.

Разумнее всего начинать создание сада со знакомства с почвами, на которых предстоит сажать, прежде всего, деревья и кустарники — основу садовой композиции, растения, корневая система которых уходит глубоко в землю. Ведь именно почвы определяют условия жизни культурных растений. Конечно, при создании сада лучше следовать законам природы, где все адаптировано, «притерто», т.е. находится в естественной гармонии. Но чаще мы хотим сотворить свой «ландшафт», несмотря на то, что наши почвы редко совпадают с потребностями культурных растений. Мы стремимся создать «идеальную» почву для сада.

Опыт предшественников подсказывает ее конкретные параметры:

  • хорошая садовая почва имеет плодородный гумусовый слой не менее 50 см;
  • содержание гумуса в ней не менее 3 %;
  • почвы нейтральные по своей реакции (рН = 6,0–7,0);
  • в профиле почвы нет глеевого горизонта – водо- и воздухонепроницаемой тяжелой глины;
  • уровень грунтовых вод не выше 120 см, т.е. не захватывает основную массу корней деревьев;
  • почвы рыхлые, оптимальная плотность корнеобитаемой зоны 1,1–1,3 г/см3.

И еще важная особенность — это живая почва, в которой много дождевых червей, незаменимых помощников садоводов.

К сожалению, редко кому достается если не такая идеальная, но приближенная к ней почва. Чтобы сделать ее такой, нужны силы, средства, время и знания. Прежде всего, надо точно определить, каковы почвы вашего участка. Это не очень сложно, если участок, образно говоря, «не перевернули вверх дном», то есть не «облагородили».

Растения – хорошие индикаторы почвенных условий: кислотности, уровня плодородия, степени увлажненности. Горец змеиный, лютик ползучий указывают на начальные стадии заболачивания. На торфяных переувлажненных почвах поселяются рогоз, камыш, тростники, осоки, вахта трехлистная, зеленые мхи, ситники, щучка дернистая. Хвощ, щавель воробьиный, белоус, сушеница, вероника дубравная, торица полевая абсолютно точно указывают на высокую кислотность почв. На слабокислую и нейтральную реакцию – ромашка непахучая, пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк огородный, клевер луговой, клевер ползучий. Крапива двудомная растет на плодородных почвах, преимущественно, с высоким содержанием азота.

Почва пронизана тонкими и крупными порами, полостями от сгнивших корней растений, ходами дождевых червей, кротов и других обитателей почвы. По этим порам и ходам движется влага в вертикальном и боковом направлении. Смыкаясь с грунтовыми водами, почвенные воды образуют единую водную подвижную систему, подобно кровеносной системе живых организмов. Почвенную воду называют кровью ландшафта. Она доставляет корням растений необходимые им элементы питания: макро- и микроэлементы,— а также удаляет продукты распада из корневой зоны.  При расположении участка на склоне нужно учитывать направление внутрипочвенного стока влаги. Это особенно важно для размещения хозяйственных построек: бани, туалета, и, конечно, колодца.

Почвы болот.

Как правило, садоводам доставались почвы неудобий, в том числе заболоченные территории, а их в области очень много. Среди переувлажненных почв особенно распространены болотные торфяные почвы. Общая их особенность в том, что это почвы органического происхождения. Они бедны элементами минерального питания и  избыточно увлажнены. Уровень грунтовых вод высокий, редко опускается ниже 50–60 см. Использовать эти почвы без осушения невозможно. Но и после осушения проблем с ними много. Если торфяные почвы переосушены, торф превращается в довольно плотную монолитную массу, потерявшую способность впитывать и пропускать влагу. Корни растений не могут преодолеть это препятствие. Кроме того, велика вероятность возгорания торфа. Но и с нормально осушенными торфяными почвами хлопот предостаточно. Они как губка поглощают громадное количество воды и очень медленно ее отдают. Летом при долгом отсутствии дождей верхние слои торфяных почв могут пересыхать. Достаточно слабого дуновения ветерка, чтобы тончайшая органическая пыль поднялась в воздух.

Болотные торфяные почвы весьма разнообразны. На одном полюсе потенциально бедные почвы, а на другом – потенциально высокоплодородные. Различия в плодородии связаны с их происхождением.

Большинству горожан хорошо знакомы почвы верховых болот, на которых растет клюква, морошка, водяника, на кочках – черника и голубика. Карликовая березка, ива, хилая низкорослая сосна образуют кустарниковый и древесный ярусы. Эти почвы легко узнать по ботаническому составу торфа верхнего слоя. Он почти целиком состоит из слаборазложившегося сфагнового мха. Где хорошо болотным ягодам, садовым будет совсем не по нраву. Можно только посочувствовать садоводам, кому достался участок с такой почвой. Это очень кислая (рН»3,0), очень бедная питательными элементами и биологически неактивная, практически мертвая, почва. Неслучайно во время блокады сфагновый мох использовали в качестве замены дезинфицирующих материалов.

Вырастить сад на такой почве ‑ задача непростая. Для каждого дерева и кустарника необходимо создавать искусственную корнеобитаемую зону. Во-первых, необходимо внесение большого количества извести для нейтрализации кислотности (больше 1 кг на м2); во-вторых, необходимо внесение в подготовленную для посадки яму значительных объемов минеральной почвы (больше 10 ведер на 1 м3), в-третьих, необходима добавка органических и минеральных удобрений. При этом важно обеспечить хороший дренаж почв, не допускающий поднятия грунтовых вод до корнеобитаемой зоны.

Почвы низинных болот легко отличить от верховых по специфическому облику: торфяная сильно разложившаяся масса темно-бурого, почти черного цвета, однородная, «мягкая» на ощупь, мажущаяся. Реакция почвы близка к нейтральной, содержание питательных элементов высокое, хорошо сохранившихся растительных остатков мало. Все эти благоприятные свойства почвы можно реализовать только после осушения. Но будьте осторожны! Их переосушка чревата теми же последствиями, что и для торфяных верховых болот.

Часто мощность торфяной залежи не превышает 50‑80 см. Ниже неё может залегать подпочва из песка или глины. Такие почвы при хорошем дренаже более благоприятны для создания сада.

Песчаные почвы.

Создавать сады на песчаных почвах – одно удовольствие. Легко копать, нет слякоти и грязи. Корни свободно проникают в почву, не страдают от дефицита кислорода даже во влажные годы. Если еще при этом пески богаты по минералогическому составу, то за почвами не требуется особого ухода. Другое дело, если пески грубые, бедные и в них преобладает кварц. В этом случае особенно проявляются негативные свойства песчаных почв. Они, как решето, пропускают воду, не удерживая её – поливай не поливай. В них не удерживаются питательные элементы и выносятся с дренажной водой из почв, загрязняя грунтовые воды. Такие почвы нуждаются в глиновании совместно с внесением низинного торфа. Эту операцию следует делать при создании корнеобитаемой зоны для каждого дерева или кустарника.

Супесчаные почвы не нуждаются в специальных мероприятиях. Очень благоприятны для разведения сада песчаные почвы, которые на глубине 30‑90 см подстилается породой суглинистого или глинистого состава. Однако при плохой дренированности территории может образовываться верховодка. Это опасное для деревьев явление.

Глинистые почвы.

Глинистые почвы по ряду свойств неблагоприятны для разведения сада. Основными их недостатками являются: большая плотность, препятствующая развитию корневой системы, низкая фильтрационная способность. На ровных участках на таких почвах после дождей остаются долго невысыхающие лужи. В почвах часто образуется дефицит кислорода, почвы закисают, о чем свидетельствует их охристо-сизая окраска. Такие почвы могут быть токсичными для растений. При развитии процессов окисления разрушается почвенная структура, уменьшается водопроницаемость почв.

В засушливые периоды глинистые почвы сильно растрескиваются, при этом повреждается даже корневая система деревьев.

На плоских участках необходимо заложить частую дренажную сеть, проводить пескование, желательно с одновременным внесением низинного торфа. При кислой реакции в почву нужно вносить известь. Создаваемая при посадке деревьев посадочная яма на глинистых почвах должна быть наибольшей по объему, по сравнению с другими типами почв, т. е. делаться «на вырост».

Не спешите без надобности вносить минеральные удобрения. Это не тот вариант, когда «кашу маслом не испортишь». Если хотите быть уверены, что выращиваете экологически чистую продукцию, проверьте почву на содержание тяжелых металлов: свинца, кадмия, никеля, цинка, меди.

В премудрости изучения почв большую услугу вам окажет посещение Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, что расположен в центре города ‑ на стрелке Васильевского острова. Пожалуй, во всей стране только садоводы Ленинградской области обладают такой привилегией – пообщаться на «ты» с почвенным разнообразием. Не упускайте такую возможность!

 
Под подвалом (тексты и баннеры): 

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ

Важова Марина
главный редактор проекта «Сады Северо­-Запада», член Союза художников России, садовод­-любитель

 


Я искренне преклоняюсь перед теми садоводами, которые, создавая сад, выращивая растения, не совершали ошибок. Мне этого не дано. За семь лет моей садовой мании у меня их было предостаточно. С некоторыми я упорно борюсь, с другими смирилась. Когда посетители восторгаются моим садом, композициями, уходом, я думаю: «Ладно, ладно, вы просто не все замечаете, а то бы поумерили свой пыл». И хочется предостеречь от тех промахов, которые сказываются многие годы. Вот я и решила дать несколько советов, чтобы другие не совершали досадных ошибок, связанных с выращиванием травянистых многолетников.

Сразу хочу предупредить: мой сад находится в довольно теплом регионе, в Псковской области, недалеко от Пушкинских гор. Это бывшее барское подворье, земля в основном жирная, более полуметра плодородного слоя, а грунтовые воды залегают глубоко. Если у вас на участке подобные условия, то можете смело читать дальше, в противном случае мой опыт вам может не пригодиться, у вас будут другие проблемы.

Совет 1. Не используйте загущенные посадки, создавая клумбу или миксбордер из многолетников. Многие растения быстро наращивают куст, вытягиваются, опережая друг друга в борьбе за свет. Более сильные и взрослые подавляют неженок и молодняк. После их отцветания и обрезки я порой обнаруживаю чахлые хризантемы, которые еще весной казались вполне бодрыми.

Совет 2. Не сажайте в групповые посадки растения, предпочитающие бедные почвы. «Это что у вас такое, неужели пиретрумы!?» — потрясаются гости, увидев малиновые ромашки размером с кофейное блюдце и больше метра в высоту. Если погода стоит сухая, то зрелище впечатляет, но стоит пойти дождям, как все это великолепие разваливается, закрывая более низкие растения и перекрывая проходы по дорожкам. Подвязки и подпоры идут в ход, но это уже мало помогает, ансамбль безнадежно испорчен.

Совет 3. Используйте поддерживающие по всему периметру опоры для таких крупных растений, как пионы, волжанка, очиток видный. Подвязка не поможет, вся масса стеблей перевалится на одну сторону.

Совет 4.Не сажайте в групповые посадки растения, от которых впоследствии трудно избавиться. Это такие многолетники, как живучка (особенно пурпурная), молочай кипарисовый, мак восточный, маргаритка, фиалка рогатая, полынь серебристая, зеленчук, многие виды колокольчиков и нивяников (ромашек), мискантусы и осоки. Повторяю, что речь идет о плодородной и жирной почве. У моей знакомой, живущей от меня в двух километрах, молочай никак расти не хочет, сколько я ей ни давала, почвы у нее в саду скудные и сухие. Ежегодно борюсь с восточным маком, выкапывая его с большой глубины, а он только мощнее становится год от года. А молочай кипарисовый и физалис Франше (китайские фонарики) стали настоящим бичом моих посадок. Живучка, запущенная в миксбордер для того, чтобы не росли сорняки, сама превратилась в злостный сорняк. У меня нет сил бороться с ней каждое лето, я делаю это раз в три года, как правило, нанимая сильных и выносливых мужиков.

Совет 5. Растения, не требовательные к питанию, сажайте в специально обедненную почву. Вам придется добавить в свою землю побольше песка и немного мела для раскисления. Но только не доломитовой муки, она улучшает плодородие почвы. Многие нетребовательные к питанию растения сильно жируют в ущерб цветению, стебли их становятся толстыми и ломкими, они могут поражаться грибными болезнями, на них чаще нападают вредители. Лихнис корончатый, василек горный, монарда, синюха, эхинацея, гелениум, гелиопсис, кореопсис — вот далеко не полный список этих аскетов. Так, в моем саду астра альпийская, посаженная специально вдоль дорожки для поздневесеннего цветения, стала сильно выпирать из почвы, цвела скромно, а иногда и вообще не зацветала. Будучи пересажена в отдаленный угол сада на сухую, известковую, тяжелую почву (у меня есть такой кусочек земли в саду), проявила весь свой талант и цвела очень долго ярко-сиреневыми ромашками. Жаль, что никто не видел.

Совет 6.Заведите себе «школку», куда вы будете высаживать для апробации вновь приобретенные растения для того, чтобы узнать, как они себя поведут именно в ваших условиях. Тогда в дальнейшем легче будет подобрать им роль в групповой посадке. Обязательно снабдите растение табличкой с аннотацией и не забудьте внести его в ваш реестр, чтобы не купить этот же вид повторно.

Совет 7. С осторожностью принимайте растение в подарок. Если вы ничего о нем не знаете, высадите его подальше от основных посадок, желательно в «школку», где вы за ним сможете понаблюдать и не потеряете. Часто подарки являются агрессорами. Семь лет назад мне подарили малюсенькую кислицу. Восхищению моему не было предела: бордовая листва, яркие желтые цветы. Хорошо, что зашедший ко мне опытный садовод, увидев этот подарок, закричал: «Вырвите это немедленно!» и, не дожидаясь, пока я это сделаю, вырвал сам. Теперь я ему весьма благодарна, но тогда была очень на него обижена. Прошло семь лет, а нет-нет, да и вылезет где‑нибудь этот фиолетовый десант, выросший всего из одного поколения семян всего одной кислицы, к тому же вырванной с корнем!

В завершение — один совет без номера. Критически относитесь ко всем советам, которые получаете. Природа — тонкий организм. Помните: «Что русскому здорово, то немцу — смерть».

Openstat