наверх

Обрезка роз

Елена Мумрина,
коллекционер роз и лилий, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Агротехника роз. Обрезка

Перезимовавшие розы весной нужно обязательно обрезать – вырезать все замёрзшие, больные и слабые побеги, а также придать кустам красивую форму.

Обрезка во многом зависит от того, на  каких побегах происходит цветение. Если роза однократно цветущая, то есть цветет цветет только на побегах прошлого года или старше (это когда от старых, перезимовавших побегов отрастают молодые веточки и цветут), весной вырезаются только засохшие или сломанные побеги, а основная формирующая обрезка делается летом, после цветения. На побегах прошлых лет цветут однократноцветущие розы из групп Парковые и Плетистые. После сильной весенней обрезки в случае неудачной зимовки цветения летом у таких роз не бывает - молодые побеги у однократок не цветут. За лето у куста вырастает несколько таких побегов - без боковых веточек и бутонов, и их надо непременно сохранить – на них будет цветение следующим летом.

Важно: такие побеги часто принимают за «дикие» и вырезают. Как отличить побег розы от побега шиповника-подвоя?

  • Если роза выращена из черенка, никаких «диких» побегов у неё быть не может в принципе, корнесобственная роза никогда не «перерождается» в шиповник;
  • Если саженец розы был привит (это можно определить при посадке, такой саженец имеет заметное утолщение в том месте, где кончаются корни и начинаются стебли), то его корни изначально являются шиповником, и только растущие от места прививки побеги принадлежат розе. То есть у такого саженца все побеги, растущие от места прививки или выше него, однозначно будут побегами розы – даже если листья на них с 7 листочками. А вот любой побег, растущий от корня ниже места прививки, будет принадлежать шиповнику-подвою, и если его своевременно не удалить, то привитая роза может ослабнуть и со временем погибнуть, а из корней вырастет куст шиповника.
  • В случае появления из земли подозрительных побегов нужно осторожно раскопать почву и найти место, откуда растёт побег. Побег шиповника необходимо выломать прямо от корня. А побег розы (растущий от места прививки или от старого побега) аккуратно засыпать землёй снова – такие побеги очень важны для полноценного цветения на следующий год. Причём у многих сортов эти молодые побеги имеют листья и шипы другого цвета и размера.

Если цветение происходит на молодых побегах (новый побег отрастает от прививки и зацветает сразу этим же летом - на верхушке), то основная обрезка проводится ранней весной, когда только начнут набухать почки.

Такие розы называют повторноцветущими – это все сорта из групп Клумбовые, Бордюрные, Почвопокровные, а также повторноцветущие Парковые и повторноцветущие Плетистые. У них в течение лета и до поздней осени зацветают все без исключения побеги - старые на боковых веточках, молодые на верхушках.

У некоторых старых сортов повторноцветущих роз молодые побеги зацветают не все, и не всегда - про них пишут, что повторное цветение слабое.

Если укрывные розы были обрезаны ещё осенью под высоту укрытия, то весной остаётся лишь обрезать повреждённые побеги и придать кусту красивую форму.

  • Чайно-гибридные розы обрезаются покороче даже в случае удачной зимовки - так чтобы на каждом побеге было по 2-5 хорошо развитых почек. Если оставить больше, то цветение будет хуже – может вырасти много слепых побегов, на верхушках которых не развивается бутон.
  • Укрывные розы из группы Парковых и Клумбовых (за исключением Чайно-гибридных) обрезаются минимально: убираются только повреждённые побеги, ну и если куст очень густой, то можно вырезать слабые побеги, загущающие центр куста. Такая же минимальная обрезка нужна Почвопокровным и Плетистым розам.
  • Канадские розы, которые я не укрываю, и соответственно, не обрезаю осенью - весной я обрезаю только если подмёрзли.
  • Гибриды Розы ругозы обычно вообще не нуждаются в обрезке – так как подмёрзших побегов у них практически не бывает.
Под подвалом (тексты и баннеры): 

ЧТОБЫ РОЗЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ

Ольга Андреева
садовод-любитель, Санкт-Петербург


Я уже 9 лет увлекаюсь садовыми розами. Не Бог весть какой срок, но все‑таки опыт имеется. Особенно он может пригодиться начинающим садоводам, выращивающим розы на Северо-Западе. Изменчивый климат, повышенная влажность, частые осадки на фоне низких температур, короткое лето делают наш регион довольно сложным для этой культуры. И тем не менее розы завоевывают все большую популярность, и все больше садоводов хотят видеть их на своих участках.

Разумеется, чтобы розы были настоящим украшением сада, нужно, чтобы они были здоровы. Но, увы, в наших условиях это не всегда возможно, да и посадочный материал мы частенько приобретаем нездоровый. Поэтому так важна профилактика заболеваний.

Приобретая саженец, я прежде всего обрабатываю его препаратом Экстрасол. Полезные бактерии, содержащиеся в этом препарате, на какое‑то время поселяются на листьях и стеблях, защищая растение от проникновения патогенной микрофлоры. Развожу по инструкции и опрыскиваю розу целиком, вместе с корнями.

Большое значение имеет выбор места посадки. Участки с близким стоянием грунтовых вод для роз не подходят. Ни в коем случае нельзя сажать розы на низком участке. Такие места особо опасны ранней весной, когда сходит снег, а земля еще не оттаяла. Неудачна также посадка около отмостки строений или вблизи водостоков.

При посадке для лучшей приживаемости и роста корневой системы я проливаю саженец раствором Циркона. Им же опрыскиваю молодые растения первые 2 недели. Растения после посадки притеняю.

Розы в наших садах в основном поражаются грибными заболеваниями. Это инфекционные болезни, которые быстро распространяются по саду, так как споры грибов достаточно живучи. Они зимуют на растительных остатках, на поверхности почвы и всех частях растений. Прохладная и дождливая погода особенно способствует их развитию. Надо часто осматривать розы, убирать все растительные остатки, подкормливать микроэлементами, всячески укреплять растения.

Самой опасной из грибных болезней я считаю мучнистую росу. Поэтому стараюсь соблюдать профилактические меры: высаживаю кусты на определенном расстоянии друг от друга, чтобы они хорошо проветривались, и обязательно на солнечном месте. Не злоупотребляю азотными удобрениями, а периодически подкармливаю калийными, например, настоем золы (1 стакан на 10 л воды, настаивать около недели). Припудриваю золой и землю вокруг кустов. Калий способствует вызреванию сильных побегов.

Другая беда — черная пятнистость. Она появляется, как правило, во второй половине лета, особенно в холодную и дождливую погоду. На листьях и молодых побегах образуются темно-серые пятна, затем листья желтеют и опадают. Если мучнистая роса мои розы обошла стороной, то черной пятнистостью заболели два молодых куста. В результате крупные, сильные растения на следующий год имели очень жалкий вид, потому что на зимовку ушли сильно ослабленными. Всему виной пораженные листья, которые, опадая, спровоцировали рост молодых стеблей из пазушных почек. Большого труда стоило не потерять кусты и снова вернуть их к жизни. Осенью я их обрезать не стала, лишь пригнула и опрыскала медьсодержащим препаратом. Обработала также грунт вокруг кустов, собрала все опавшие листики.

Стараюсь не поливать розовые кусты методом дождевания, а при опрыскивании не попадать на бутоны и цветы. Трудно, но возможно. Особенно это имеет значение в пасмурные прохладные дни. Иногда на кустах появляются нераскрытые цветки с цветоножками, которые покрыты серым налетом. Это серая гниль, или ботритис. Растение не только теряет декоративность, но и слабеет. Споры живучи, при повышенной влажности очень быстро развиваются.

Я не злоупотребляю «химией», но под зиму обязательно использую для опрыскивания медьсодержащие препараты. Если провожу обрезку, то срезы тут же обрабатываю обыкновенной аптечной зеленкой.

Сильные растения реже поражаются болезнями, а если и случится напасть, их проще лечить. Такие растения легче переносят неблагоприятные погодные условия, быстрее восстанавливаются весной. Я стараюсь не столько кормить розы, сколько укреплять, причем биологическими методами. Уже много лет использую отвары полевого хвоща и настой из крапивы. Причем коктейль из этих растворов еще благотворнее действует на розы. Они становятся крепче и сильнее, лист заметно зеленеет и выглядит более блестящим, так как укрепляются все ткани растения. Готовить отвар и настой просто, и сырья вокруг предостаточно.

Хорошую охапку хвоща заливаю 10 л холодной воды, через сутки кипячу под крышкой на медленном огне в течение получаса. К процеженному отвару добавляю 4 части воды. Опрыскиваю весь сад, а остатками раствора еще и проливаю корни роз. Кремниевая кислота, содержащаяся в отваре, повышает сопротивляемость растения к грибным заболеваниям.

Крапивный настой готовить еще проще. Около 1 кг не слишком старой крапивы вместе с корнями заливаю 5–6 л холодной воды и настаиваю около 2 суток, периодически перемешивая. Процеженным раствором опрыскиваю растения по листьям.

Эти растворы укрепляют растения в целом, служат также подкормкой и усиливают ткани листа, предохраняя лист от вредных насекомых, например тли. Если тля все же поселилась на розах, я смываю ее сильной струей крапивного настоя из опрыскивателя, можно применять мыльный раствор.

Химикаты для борьбы с вредителями давно не использую, так как боюсь причинить вред полезным насекомым, более того, стараюсь привлекать энтомофагов в свой сад. Специально подсадила к забору ваточник и окопник, заметив, что эти растения очень охотно посещаются полезными насекомыми, а заодно отвлекают их от мест нашего отдыха.

С укрытием роз стараюсь не торопиться, так как наши зимы в последнее время похожи скорее на затяжную осень. Укрываю розы по морозцу: обрываю все листья, кусты обрабатываю, мульчирую сухим торфом. В укрытиях оставляю отверстия для вентиляции. Весной периодически проветриваю растения. После окончательного снятия укрытия опрыскиваю розы «Экстрасолом».

Я стараюсь больше времени уделять розам, осматриваю их чаще других растений в саду. На то она и Королева Сада, чтобы требовать к себе достойного отношения!

Openstat