Крыжовник. Агротехника

Крыжовник требователен к плодородию почвы и отзывчив на внесение органических удобрений. При наличии высокой агротехники он успешно произрастает на самых разнообразных по механическому составу почвах. В условиях Северо-Западного региона для крыжовника наиболее подходят дерновые средне- и слабоподзолистые почвы с плодородным слоем до 30–40 см. Растения способны переносить слабокислые почвы с рН до 5,5. Основная масса корней крыжовника в возрасте 12 лет располагается в слое почвы до 60 см, отдельные корни проникают на глубину более 1 м, а горизонтальные распространяются в стороны до 2–2,5 м.

Зимостойкость — важный признак, определяющий возможность возделывания крыжовника в конкретной местности. Крыжовник достаточно зимостоек, хотя и не в такой степени, как черная смородина. Понижения температуры до –25…–30 °С он переносит практически без ущерба, при более низких температурах подмерзает, особенно страдает однолетний прирост.

Крыжовник рано выходит из состояния покоя и рано цветет. Эту его особенность надо учитывать при выборе места для посадки и избегать мест с пониженным рельефом, где скапливается холодный воздух. Желательно также иметь хорошую защитную полосу от холодных ветров. Сравнительно засухоустойчив, но при умеренном увлажнении
урожайность его значительно повышается. Особенно чувствителен он к недостатку влаги во время цветения и налива ягод — один обильный полив в этот период может увеличить урожай на 20–25 %.

Крыжовник не выносит заболоченных почв. Стояние грунтовых вод должно быть не ближе 1,5 м от поверхности земли. На сырых участках растения угнетаются в росте, сильнее болеют, чаще погибают. Он требователен к свету и отрицательно реагирует на затенение и загущение куста. Ветви его вытягиваются, оголяются, плодовых образований формируется мало, ягоды мельчают, не одновременно созревают, хуже окрашиваются. Поэтому под посадку крыжовника отводят хорошо освещенные участки.

Разработки в области защиты растений позволяют успешно бороться с такими болезнями крыжовника, как американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина и др. Однако урожай, полученный с применением химических средств защиты, нельзя назвать экологически чистым. Поэтому лучше просто сажать сорта, устойчивые к этим болезням. Наиболее вредоносная болезнь крыжовника — американская мучнистая роса (сферотека). Особенно сильно поражаются сферотекой молодые растения, верхушки зеленых побегов, растущие листья и завязи.

Подготовка почвы для посадки — чрезвычайно важный момент. Ее необходимо тщательно очистить от всех многолетних сорняков — пырея, осота, вьюнка, конского щавеля, борщевика, ведь в дальнейшем из разросшихся да еще и колючих кустов крыжовника удалить их будет невозможно.

Посадочную яму готовят такой ширины и глубины, чтобы после полной ее заправки удобрениями в ней свободно разместились расправленные корни саженца. В яму вносят органические и минеральные удобрения в следующих количествах: 2 ведра перегноя или компоста, 1–2 ведра торфа, 200–300 г суперфосфата, 30–40 г калийной соли, 300 г золы, 100–150 г молотой извести. Содержимое ямы необходимо тщательно перемешать с землей и хорошо увлажнить.

Стандартный саженец должен иметь 3–4 сильных побега и разветвленную корневую систему. Если побегов больше, то лишние лучше удалить, оставив 3–4 самых сильных, здоровых. Сразу после посадки побеги укорачивают, оставляя на каждом по 3–4 почки. Посадку проводят осенью (сентябрь — начало октября) или рано весной. Следует помнить о ранних сроках начала вегетации и цветения крыжовника, поэтому запаздывание с посадкой недопустимо. В заправленную и увлажненную посадочную яму помещают саженец: расправив корни и заглубив условную корневую шейку на 5–7 см, яму засыпают плодородной землей, хорошо ее уплотняют, поливают и мульчируют каким-либо рыхлым материалом (перегной, опилки, торф, листья, земля). Мульча предохранит место посадки от образования корки и быстрого высыхания.

Дозы удобрений, вносимых под куст во время эксплуатации, во многом зависят от плодородия почвы. На бедных землях удобрения вносят ежегодно, на окультуренных — один раз в 2 года, на плодородных — один раз в 3 года. Взрослые плодоносящие кусты нуждаются в больших дозах удобрений, чем новосадки. Особое внимание при выращивании крыжовника уделяется калийным удобрениям. Хорошим источником калия является зола. Она используется не только как удобрение и внекорневая подкормка, но и как средство защиты от американской мучнистой росы и вредителей.

Крыжовник отзывчив на летние подкормки, особенно органическими удобрениями. После засушливого летнего сезона рекомендуется осенний полив по 1–2 ведра воды на куст. Поливы обычно совмещают с подкормками. Особое значение при выращивании крыжовника придается мульчированию, особенно перепревшим навозом, при использовании которого наблюдается целый ряд положительных моментов: улучшается питание растений, что сказывается на урожае и его товарных качествах; продлевается жизнь ветвей и плодовых образований; улучшаются условия воздушного, водного и теплового режимов; растения меньше поражаются сферотекой; уменьшаются затраты труда на мотыжение, перекопку, прополку, так как навоз, положенный в большом количестве в виде мульчи вокруг и внутри куста, препятствует росту пырея и других многолетних сорняков, а также не дает образовываться слишком большому количеству прикорневых побегов, которые могут затенять центральную часть растения.

Перекопку почвы проводят осенью, лучше вилами, на небольшую глубину (10–12 см около кустов, 15 см между кустами), заделывая при этом органические и минеральные удобрения и подокучивая растения на зиму. Весной рекомендуется рыхление с разокучиванием кустов и внесением удобрений. В течение лета проводят 3–4 рыхления на глубину 6–8 см.

Формировка куста начинается с момента посадки, когда побеги укорачивают, оставляя на каждом по 3–4 почки. В первый год роста из этих почек отрастают побеги, из которых осенью выбирают 4–6 самых сильных, расположенных удобно относительно друг друга и направленных в разные стороны. Остальные побеги вырезают на уровне почвы.

В последующие годы формировка сводится к ежегодному добавлению 3–4 новых побегов, образующихся из почек на условной корневой шейке. Все слабые, загущающие побеги, которые у некоторых сортов образуются в очень большом количестве, ежегодно вырезают у основания. Хорошо сформированный взрослый куст состоит из 20–25 основных ветвей разного возраста. Ветви старше 7–8 лет обычно удаляют. Лучшее время обрезки — поздняя осень или ранняя весна (март — начало апреля) до набухания почек.

При обрезке проводят также укорачивание замещающих (нулевых) побегов по той причине, что они, как правило, очень долго растут и не успевают подготовиться (вызреть) к зиме, что приводит к их подмерзанию. Такие побеги укорачивают на 1/3–1/4 длины. Это способствует лучшему их обрастанию, формированию цветочных почек и вызреванию. По той же причине укорачивают и очень сильные побеги высших порядков ветвления. Основные скелетные ветви укорачивают с целью стимуляции роста боковых побегов — таким образом достигается некоторое омоложение ветвей куста.