Плодовые деревья. Группа риска

Плодовые деревья. Группа риска

Даже традиционные для Северо-запада культуры, такие, как яблоня, могут вымерзать, болеть и не плодоносить. Плодовые деревья группы риска – это малозимостойкие сорта, поздние сорта и сильно подверженные грибным болезням. Сорт решает успех дела. Правильный подбор районированных сортов избавит садоводов от многих впустую потраченных лет и принесет радость обильных урожаев. Своими советами и предостережениями делятся садоводы-практики.

Кизима Галина, садовод-любитель с  50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург 

Колонновидные яблони

Хочу вас предостеречь от опрометчивой покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в нашем регионе. Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в размере кроны, но и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что на одном квадратном метре можно насажать чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще себя плохо проявили, что говорить о загущенных посадках, способствующих появлению всевозможных грибных заболеваний. У молодых
деревьев часто подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика?

Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите пару яблонь, понаблюдайте за ними лет этак 5–6, а уж потом решайте, надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев, несомненно, есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5–10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья молодыми.

Колонновидные яблоньки и груши осенью надо обмотать полипропиленовой дерюгой (можно из‑под сахарных мешков, естественно, без пленочных вкладышей), чтобы не подмерзли зимой, чтобы не погрызли грызуны, чтобы не появились весенние солнечные ожоги коры. Дерюга должна быть выше ствола, но оставаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения на них нет. Плодушки (плодовые веточки) располагаются только на стволе. Колонновидная яблоня — это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12–15 лет. У обычной яблони на смену им вырастают вышерасположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них наступает плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький.

Абрикос (Armeniaca)

Настоящий абрикос не растет у нас. Это растение вполне морозостойкое, но исторически оно растет в зонах с континентальным климатом, а потому очень плохо переносит зимние оттепели, так как легко просыпается и начинает в оттепель раскрывать листья, а потом естественно они погибают при резком заморозке. Под укрытием абрикос растет  и плодоносит, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, в стелющейся форме расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели может привести к подпреванию коры и последующей гибели растения. Существует вологодский абрикос, который растет даже в Вологодской области. Существует и Московский абрикос. Но, если честно, то это особые сорта слив со вкусом абрикоса и его ароматом. Но, нам то не все равно абрикос это или слива. Пусть ученые и дальше спорят по этому поводу. Для нас, важен  вкус плодов, и возможность выращивать это растение на Северо-Западе. Растить надо только из косточки на месте, чтобы растение сразу же адаптировалось к микроклимату.

Николай Васильев, ботаник-интродуктор, куратор научно-опытной станции Ботанического сада БИН РАН, Санкт-Петербург
Геннадий Фирсов, старший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, куратор парка-дендрария и питомника, к. б. н., член Международного дендрологического общества 

Грецкий орех (Juglans regia)

Лишь с 1930 г. постоянно растет в Ботаническом саду в открытом грунте. Здесь он недостаточно зимостойкий и сильно обмерзает в холодные зимы. Особенно он страдает после так называемых аномально холодных зим, которые повторяются в среднем через 10–15 лет. В холодные зимы обмерзают не только ветви, но и камбий ствола, появляются морозобойные трещины, что в дальнейшем сказывается на продолжительности жизни растения. Жизненная форма дерева может измениться на низкий куст. Именно  как невысокий обмерзающий куст выглядит грецкий орех в более северных районах на Карельском перешейке Ленинградской области. Плодов бывает намного меньше, чем у орехов серого и маньчжурского. Следует заметить, что у орехов после подмерзания цветочных почек наблюдается повторное цветение на приросте текущего года, таким образом, в определенной степени компенсируются последствия обмерзания. После нормальных и теплых зим грецкий орех плодоносит регулярно. Созревают орехи обычно в середине сентября — раньше или позже в зависимости от погоды, но успевают вызреть до морозов. Оболочка плода растрескивается, и орех падает на землю, точно так, как это бывает на юге. Грецкий орех нужно высаживать в защищенных от ветра местах. Он может расти в разных почвенных условиях, но лучше всего — в почве умеренно влажной, глубокой, с относительно большим содержанием гумуса и с хорошей аэрацией. Может расти и  в каменистом грунте, но плохо переносит тяжелую глинистую почву и сырые места. Он свето- и теплолюбив, нуждается в продолжительном и теплом вегетационном сезоне. В наших условиях грецкий орех не развивает столь пышной кроны, как на юге. Размножается не только семенами, но и прививкой, отводками поросли.

Татьяна Седова, агроном по защите растений, Санкт-Петербург

Шелковица (Morus). Самым первым теплолюбивым растением у меня была шелковица. Я ее спасла от гибели в самом прямом смысле: за ненадобностью ее собирались выбрасывать из оранжереи на помойку, где она погибла бы непременно. Мы тогда как раз купили участок под Выборгом (в 3-х километрах), заросший полутораметровыми березками и осинками. Шелковицу пришлось привезти срочно, место для нее не было заранее приготовлено, поэтому просто расчистили небольшой пятачок солнечного места с песчаной почвой и посадили туда бедняжку. Деревце было около двух метров высотой, благополучно перезимовало без укрытия, а еще через год появились ягоды. Их, конечно, было немного, да и размер у них был гораздо меньше, чем у южных, но вкус такой же сладкий, они так же осыпались, созрев. Плодоносит шелковица каждый год и каждый год подмерзают однолетние побеги, но с этим ничего не поделаешь. Весной обрезаю подмерзшие веточки, раз-другой за лето подкармливаю, этим забота о деревце ограничивается.

 

Под подвалом (тексты и баннеры): 

После суровой зимы

  • Степень подмерзания дерева оценивают таким образом:

- признаков подмерзания нет (высокозимостойкий сорт);

- очень слабое подмерзание (сорт зимостойкий) — еле заметное потемнение древесины, небольшие по площади поверхностные ожоги коры на стволе и скелетных ветвях, дерево хорошо облиственно, листья нормальные;
- слабое подмерзание (сорт зимостойкий) — слабое потемнение древесины, слабые ожоги или отдельные глубокие (до древесины) повреждения коры, усыхание однолетних приростов;
- значительное подмерзание (сорт среднезимостойкий) — древесина коричневая, ожоги коры средней степени, местами до древесины выпад полускелетных ветвей;
- сильное подмерзание (сорт слабозимостойкий) — древесина темно-коричневая, сильные ожоги коры с глубоким повреждением древесины на больших участках ствола и скелетных ветвей, вымерзла большая часть кроны, сохранились только штамб и основания скелетных ветвей;
- очень сильное подмерзание (сорт незимостойкий) — дерево вымерзло полностью.

  • Необходимо обращать внимание и на состояние тканей подвоев после зимы. При хорошем состоянии слой камбия зеленый, а древесина — белая. А вот если будет наблюдаться побурение древесины, это сигнал к тому, что ткани подморожены.
  • Корневой порослью достаточно легко восстанавливаются корнесобственные деревья (вишни и сливы), сильно поврежденные за зиму яблони и груши — только за счет побегов, идущих выше места прививки.
  • Если вишня зимой немного подмерзла, проведите внекорневую подкормку раствором мочевины: опрыскайте дерево весной сразу после цветения. Эту процедуру можно совместить с обработкой бордоской жидкостью.
  •                 Для восстановления подмерзших яблонь большое значение имеет обрезка, которую нужно проводить в два срока: ранневесенний и раннелетний. Если древесина подмерзла в слабой степени, то проводят обычную обрезку. При сильном повреждении камбия ветви обрезают до здоровой древесины, а полностью усохшие следует удалить совсем.
  • В случае сильного подмерзания древесины и камбия следует обрезать всю крону до штамба. Обычно от штамба отрастают культурные побеги, из которых в дальнейшем можно сформировать новую крону. На ослабленных плодоносящих деревьях проведите омолаживающую обрезку, удаляя скелетные и полускелетные ветви на одну треть. Все срезы обязательно замажьте садовым варом.
  • Угнетенные деревья в запущенных насаж­де­ни­ях без полива и удобрений, и вдобавок пере­груженные урожаем, подмерзают сильнее, чем здоровые, густо облиственные, с хорошими приростами. Принцип «посадил и забыл» часто губит плодовые деревья. Качественный и регулярный уход, санитарная обрезка и своевремен­ная подкормка — вот залог здорового сада.
  • Для предупреждения зимних повреждений можно опрыскать крону дерева раствором извести. На 10 л воды берут 2–3 кг извести и 0,1 кг медного купороса, для лучшего прилипания добавляют 200 г мучного клейстера и 100 г поваренной соли. Вместо клейстера можно взять 15–25 г разогретого столярного клея. Или можно обмазать штамб и основание скелетных ветвей следующим составом: в 10 л воды растворяют 2 кг извести, добавляют 3 кг глины и 0,5 кг коровяка.
  • Побелка защитит остов кроны от солнечных ожогов. Белят поздно осенью или рано весной. При подготовке к зимнему периоду важно, чтобы известь высохла на коре, а не замерзла.
  • Неглубокие солнечные ожоги лечатся бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом острого садового ножа разрезают кору до древесины в виде продольных бороздок на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. На деревьях косточковых пород (вишня, слива) надо обязательно замазывать разрезы садовым варом для предотвращения камедетечения. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и быстрому заживлению раны. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой.
  • Яблони с периодичным плодоношением лучше обрезать в неурожайный год.
  • Все пострадавшие от зимних морозов деревья нуждаются в усиленной подкормке прежде всего азотными удобрениями, а в засушливый период — еще и в хорошем поливе.