наверх

Томат

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Томат

Томат съедобный - Lycopersicon esculentum
Сем. Пасленовые

В Европу семена томатов привез из Южной Америки Колумб, и сначала их выращивали в чисто декоративных целях, а плоды томатов считались ядовитыми.

Томаты вкусны и полезны, поскольку содержат достаточное количество витаминов, органических кислот, минеральных солей, к тому же они малокалорийны, с них не больно-то растолстеешь. Так что ешьте их на здоровье! Однако людям с отложением солей ими не следует злоупотреблять. Зеленые томаты, как и листья томатов, содержат растительный яд – соланин, не ахти, какой страшный, но все-таки, яд. Поэтому сырые зеленые томаты в пищу употреблять не следует. При нагревании или заквашивании яд легко разрушается и становится не опасным. В соленых, жареных или консервированных зеленых томатах соланина уже нет.

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы, сухой воздух.

  • Что томаты любят? Умеренно плодородную, рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую почву, с нейтральной или слабокислой реакцией, солнце, сквозняк. Однако томаты могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от 18 до 28°С). Но при этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10-12°С и даже небольшие заморозки до –2°С, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6°С.

 Томаты -  фосфоролюбы, для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

  • Чего томаты не любят? Глинистые, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы, свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание томаты тоже не любят, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты высокую температуру (выше 36°С), при которой пыльца становится стерильной, и  не происходит оплодотворения. Еще томатам не нравятся большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8-12°С), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому  прекращают рост и развитие. Длительная, прохладная погода (14-16°С) вызывает вытягивание пестика и на него не попадает пыльца, поэтому также не происходит опыление, соответственно не завязываются плоды, в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Хранить зрелые томаты можно в прохладном месте 1-2 месяца. В последнее время появились сорта и гибриды, хранящиеся очень долго. Я не советую ими увлекаться. У некоторых из этих томатов с помощью генной инженерии искусственно изменен генетический код. К каким отдаленным последствиям это может привести, пока неизвестно, зато известно, что  Европа запретила ввоз семян из США, где практически не осталось овощных культур без  генетических изменений. Так что давайте в этом вопросе поспешать медленно.

Томат это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее, как однолетнюю. Но в принципе здоровый куст томата можно осенью выкопать и пересадить в большой горшок (емкостью не менее 5 л), перевезти с участка домой. В конце ноября томат сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнет до конца февраля, а потом на растении снова появятся листья, и почти сразу образуется цветочная кисть. На участок вы его перевезете, когда минуют заморозки и высадите в грунт уже с плодами. Осенью его снова можно увезти домой. Постепенно томат вырастает в настоящее деревце. Но лично мне больше трех лет растить одно и то же растение не удавалось - оно погибает, вероятно, из-за слишком частых пересадок.

Томат прекрасно растет на балконе и  лоджии, и даже в комнате на подоконнике. Надо только подобрать подходящий сорт.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило, это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования: «Подснежник», «Весенняя капель», но среди них есть интересный  сорт «Снегирь», у которого довольно крупные мясистые исключительно вкусные плоды весом от 50 до 150 г.

Прежде, чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай. Но семена гибридов дороже, нежели сортов. Кроме того, из гибридов нельзя брать  семена для последующего посева, поскольку они не передают по наследству родительских свойств, семена у них часто бывают недоразвитыми. А самая лучшая рассада получается  как раз из своих семян прошедшего лета.

Если у вас нет высоких теплиц, то и сорта вам надо выбирать низкорослые, а это, как правило, УЛЬТРА (СУПЕР)-ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ томаты, очень ранние, рост которых ограничен 40-50 см. Это могут быть как сорта, так и гибриды. У этих томатов на центральном стебле образуются 3-4 цветочных кисти, и на этом их рост заканчивается. Обычно плоды у них мелкие или средние, очень сочные. Сроки созревания 90-100 дней. Урожай обычно успевает созреть до появления фитофторы. Среди ультра-детерминантных томатов наибольший интерес для нашего региона представляют: «Крайний север», «Суб-Арктика», «Дубок», «Карлик», «Японский карлик», «Краб», «Ямал», «Невский», «Москвич», «Антошка» (с желтыми плодами), «Сибирский скороспелый», «Бетта», «Бони-М», «Аляска», «Гарем» F1, «Бенито» F1, «Султан» F1, ,  «Снегирь».

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ томаты заканчивают рост после 5-6 кисти. Их высота  от 80-100  до 180см. Такие томаты обычно пасынкуют, то есть выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в пазухе листа, и выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти  (а отнюдь не первый, растущий из пазухи первого или второго листа). Детерминантные томаты  могут быть и мелкоплодными, и среднеплодными и крупноплодными. Их плоды могут  содержать много сока в семенных камерах, но могут быть и плотными, пригодными для консервирования (это зависит от сорта). Урожай созревает на 110-120 день и попадает под фитофтору.  Наибольший интерес представляют среднерослые сорта и гибриды, к примеру, «Анжелика», «Корсар», «Данна», «Голубка», «Гарант», «Ракета» («Винтури»), «Фотон»,  «Царскосельские ранние», «Талалихин 186», «Благовест» F1, «Мастер » F1, «Верлиока» F1, «Синдбад» F1, «Портленд» F1 и другие.

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ томаты  имеют неограниченный рост основного стебля. Их можно выращивать только в высоких теплицах и обязательно формировать. В течение нашего лета успевают созреть плоды на 7-8 кистях. Как правило, плоды у этих типов томатов крупные от 150 г до 450г, мясистые, равномерно растущие и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов, естественно, попадают. Это известные гибриды «Маргарита» F1, «Гамаюн» F1, «Миледи» F1, «Стриж» F1, «Кострома» F1, «Ласточка» F1, «Русич» F1, «Оля» F1, «Поля» F1 и другие. Но есть и высокорослые сорта с небольшими плодами, например, «Марсель» (60г), «Анна Герман» (с желтыми плодами 50г), «Яблонька России» («Тамина») с картофельными листьями и красными плодами около 50г, «Елочка» («Цитафель») с плодами около 100 г малинового цвета и др.

Крупноплодные томаты представляют большой интерес для любителей. Среди них особенно популярны сорта «Хурма», «Король Лондона», «Гигант Новикова», «Бычье сердце», «Юбилейные Тарасенко», «Шапка Мономаха», «Десертный розовый» (ранний, с картофельной ботвой), «Десертный красный», «Лучший из всех», «Бифштекс», «Сеньор»  и любительские сорта «Совершенство», «Визма», «Де-Барао крупноплодный», «Мечта любителя», «Цифомандра», а так же гибриды «Атос» F1, «Портос» F1, «Дуэт» F1, «Фунтик» F1. Следует отметить, что томаты с картофельной ботвой ничем не отличаются от томатов с обычной ботвой.

В последнее время в продаже появилась целая серия  перспективных сортов сибирской селекции: «Севрюга», «Курага», «Золотые купола», «Анна», «Японское дерево», «Японский краб», «Исполин малиновый», «Хлебосольный», «Розовый мед», «Любимый праздник», «Русская душа», «Медвежья лапа», «Три толстяка» и другие. Я рекомендую любителям испытать эти сорта в своих регионах, поскольку на Северо-западе они проявили отличные качества. Хочется так же отметить томаты (без генетической измененности), которые подлежат длительному хранению до 3-4 месяцев: сорта «Новогодний» и «Жираф»,  гибриды F1 «Шлягер», «Инстинкт» и «Картуш».

В последнее время в моду вошли  кистевидные томаты. Обычно это гибриды, например, «Самара» F1,  «Интуиция» F1, «Рефлекс» F1, есть, конечно, и другие. Интересны они тем, что у них длинные цветочные кисти, выровненных по форме и величине.

Кроме того,  широкое распространение получили мелкоплодные  томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные («Вишня желтая», «Вишня красная»).

Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе: «Маленький принц», «Колибри», «Ранеточка», «Бонсай», «Балконное чудо».

Есть лианы, достигающие 3-4 м в высоту, например, Лимон-лиана, тот же «Де-Барао». Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые («Тигровые»). Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много неизвестных вам сортов, как бы вам их не расхваливали соседи и знакомые. Сначала убедитесь на парочке растений, что они вас устраивают, а уж потом вводите их в свой надежный ассортимент.

Под подвалом (тексты и баннеры): 

Томат Агротехника

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург


 

Сроки посева на рассаду следует определить в соответствии с выбранным сортом или гибридом. Крупноплодные высокорослые томаты следует сеять примерно за 70-80 дней до высадки в грунт, в самом конце февраля - начале марта. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Но корневую систему можно развить: последовать совету известного американского ученого, доктора Митлайдера и  пересадить рассаду при 5-6 листьях в емкости большого объема (3-5 л), расставить их пошире, чтобы листва не перекрывала друг друга.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Как подготовить грунт для рассады?

  • Брать свой грунт из теплиц я не советую, поскольку вместе с ним вы можете привезти домой вредителей и возбудителей болезней.
  • Лучше всего сделать  грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа, брать полведра песка и литровую банку древесной золы. В эту смесь можно внести дополнительно  «живую землю» из-под калифорнийских червей, либо полить ее раствором Фитоспорина, либо добавить Бамил или другое органическое удобрение, например Агровит, но все это  в небольших количествах, в соответствии с указаниями  инструкций.
  • Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому, что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно  и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.
  • Я не рекомендую использовать готовые грунты. Если уж вы их применяете, то, прежде всего, их пропарьте. Исключение составляет…

Надо ли делать предварительную обработку семян перед посевом?

  • Не надо, если вы уверены в хорошем качестве семян. Никакие подготовительные игры с семенами природой не предусмотрены, кроме попадания их во влажную почву, вот давайте и будем следовать природе.
  • Если вы боитесь, что на семенах есть возбудители болезней, то поступите так, как советует Митлайдер: семена опустите в термос с водой + 53 градуса на 20 минут, затем воду слейте и слегка подсушите семена на чистой, проглаженной утюгом, бумаге до сыпучести и сразу же сейте. Возбудители болезней погибнут, семена же при таком коротком прогреве не пострадают.
  • Будьте осторожны со стимуляторами роста. Вы должны знать, что  некоторые стимуляторы роста вызывают преждевременное старение, а потому растение начинает сначала быстро развиваться,  но затем прекращает свой рост раньше положенного срока, иногда даже  в маленьком возрасте, листва  у него желтеет. При применении всякого рода стимуляторов дружно всходят все семена, в том числе всходы появляются и из слабых семян, что заведомо приведет  к плохому урожаю. 

Как правильно посеять семена?

  • Посев сухих семян надо делать за 2 дня до рекомендуемого дня посева по Лунному календарю, чтобы они успели набухнуть,  и в них вовремя включился биохимический процесс деления клеток.
  • Емкость должна быть не очень глубокой (6-7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края  2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 2х2 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.  
  • Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают после основной группы, следует сразу же отбраковать.

Как определить, что рассада слабая?

  • Растения позже всходят, иногда не сбросив семенной оболочки, у них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки, они отстают в росте и развитии от остальных.
  • Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие, поэтому проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину.

Как правильно вырастить рассаду?

  • Оставьте только самые дружные и сильные всходы.
  • Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставьте емкость на самое светлое и прохладное место (12-14 градусов  ночью и 16-18 днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание. Через неделю  и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3-4 градуса.
  • Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором  минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. 
  • В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Томаты, выращенные  при недостаточном освещении, вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.
  • Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует  увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную  погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2-3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.
  • Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку и, вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение  сильнее. Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости  большего размера.
  • Пикировку сеянцев делают в фазе 2-3 настоящих листьев. Если корешок  слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать чтобы он загнулся вверх. При пересадке растение  следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем  почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадало прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место.
  • Если рассада сильно вытягивается, то, прежде всего, ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличивает освещенность растений. Вместо зеркала можно использовать фольгу. Исключите из подкормок азот, он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки  - это притормозит рост.

Пересадка рассады в теплицу и в грунт.

  • Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не рекомендую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом обрывается значительная часть корней, когда вы пересаживаете рассаду из емкости. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой  на место 2-3 дня, чтобы земля в емкости подсохла. Когда вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется,  и все корни останутся невредимыми. 
  • Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по столовой ложке суперфосфата. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, подливайте воду еще 3-4 раза, и только потом высаживайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой. Томат при посадке заглубляют и  окучивают для образования дополнительных корней.
  • К моменту пересадки растения будут иметь достаточно большую высоту и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани.
  • Пересаженные растения надо хорошо полить еще раз и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь.
  • Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в открытый грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

Подкормка и поливка томатов.

  • Опыт показывает, что гораздо эффективнее совмещать поливки с подкормками, то есть поливать растения не водой, а слабым раствором минерального удобрения (3 столовые ложки на 10 л воды) еженедельно или чаще в сухую жаркую погоду.
  • Для этого взять 2 столовые ложки азофоски, добавить 1 столовую ложку двойного суперфосфата и  половину чайной ложки углекислого или сернокислого калия (томаты не любят хлор), добавить микроудобрения.
  • Если вы поклонник безотходного производства, то просто поливайте томаты настоем сорняков, разбавив его водой 1:5, и постоянно подсыпайте золу вокруг растений, не попадая на стебель.
  • Томаты любят равномерный полив. Их поливают умеренно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи сразу обильно полить томаты, у них растрескаются плоды. Поэтому сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно. И только на следующий день дать растениям обильный полив. В прохладную или пасмурную погоду достаточно по 2 л воды на растение один раз в неделю. В жаркую и солнечную погоду поливы (5-7 л на растение)  надо проводить дважды в неделю.
  • Формирование томатов заключается в своевременно удалении пасынков, постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней из них следует оставить 3-4 листа, срезав верхушку  растения  в конце июля. В это же время следует оборвать все цветки и бутоны.
  • Плоды в бланжевой спелости (это стадия технической спелости – когда томаты еще не окрасились в присущий сорту тон, но уже заметно посветлели)  можно снять и уложить на дозаривание, при этом свет не играет никакой роли, а вот температура роль играет. Дозаривание обычно происходит  при температуре 16-18°С .
  • Самые вкусные плоды те, которые полностью вызрели на растениях. Часто можно слышать, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так. Пока идет налив первого плода на кисти, остальным  на этой кисти достается питательных веществ поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, его рост прекращается и больше он питательных веществ не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных еще зеленых плодов.

Как выращивать свои семена томатов?

  • Их можно брать только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком  F1).
  • Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Достаточно из такого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете  ее в трубочку, наденьте резинку и храните. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.
  • Если вы хотите продавать семена, то дайте плодам полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год.

Что грозит томатам?

  • Листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной  или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол литра под корень).
  • На нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх – это недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик одну столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив настоем удобрения. Для этого один стакан удобрения надо залить литром кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести это раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по пол литра под куст.
  • По краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху –  это недостаток калия. Дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего, калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение  полстакана золы по влажной почве.
  • Листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка) – не обращайте внимания, это либо  особенность сорта, или центральная жилка растет быстрее, чем пластина и поэтому лист скручивается.
  • Листья приобрели мраморную светло и темно зеленую окраску –  это недостаток магния. Подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта, можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или одну чайную ложку английской соли в 10 л воды.
  • Листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску – это недостаток какого-то из микроэлементов. Опрыскайте растения раствором микроэлементов.  Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5-7 дней не помогла подкормка микроэлементами) растение надо уничтожить и  сжечь.
  • Сначала на нижних, а затем и остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно – это грозное заболевание томатов фитофтора - гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди. Лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2-3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлор окиси меди (1 г на 1 л). 
  • Рекомендуется делать профилактическое опрыскивание от фитофторы в конце июня - начале июля. Можно опрыскать  томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой  и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить.
  • Если фитофтора только началась, то можно опрыскать томаты раствором йода (флакончик 10мл 5% йода на 10 л воды). Через три дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней. 
  • При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1% раствором хлористого кальция (в аптеке продается  10% раствор во флаконах по 200мл, его  следует растворить  2 л воды). Особенно тщательно следует  опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.
  • После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в раствор (40 градусов) марганцево-кислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком  темным – на кожице плодов образуется  ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то  плод все-таки начнет портиться.
  • Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным  заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле – их заболевания фитофторой не избежать.
  • Другое грозное заболевание томата –  плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95%) влажность в теплицах. В самом  начале заболевания прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие листья снять и сжечь.
  • К менее распространенным  болезням относится  белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении  гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты – это хорошая вентиляция теплиц.
  • Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить.
  • Вершинная гниль  чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна  на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по одной столовой ложке каждой на 10 л воды).
  • Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Существуют специальные клеевые пластинки–ловушки  для летающих насекомых, которыми  можно пользоваться в теплицах.

Типичные неудачи при выращивании томатов.

  • Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице. Делать хорошее проветривание теплиц, стимулировать выброс пыльцы. 
  • Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом. По этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части;
  • У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов.
  • Причина раннего заболевания фитофторой в недостатке меди в почве, в большой влажности, плохом проветривании и загущенности посадок.
  • Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде  или резкой смене дневных и ночных температур. В этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой  - 3 столовых ложки на 10 л воды по пол литра раствора под куст). Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2-3 градуса. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до 20-25 градусов. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2-3 часа и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Openstat