наверх

Огурец

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Огурец


Огурец - Cucumis sativus
Сем. Тыквенные

Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы  и влаголюбивы.  Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Несмотря на то, что огурцы, в основном, состоят из воды, они весьма полезны  именно из-за  того, что являются хорошим мочегонным средством. Посидите летом хотя бы  недельку на диете  из огурцов (при этом их надо съедать не менее 2 кг в день), и вы прекрасно очистите свои почки.  Хотите есть – съешьте огурчик; хотите пить – съешьте еще один. Совсем не употребляйте соли, допустима лишь пара кусочков черного хлеба за весь день.  Огурцы промывают почки не хуже арбузов. В огурцах много необходимых нашему организму солей, особенно в кожуре. Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте  огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной растительной форме, ибо все химические или синтетические соединения (те же аптечные витамины или минералы, такие как железо, селен, кальций) организм на 90% выводит. Витамины и минералы, полученные  из  растений,  наш организм на 90% усваивает.

Огуречный сок обладает омолаживающим действием на кожу, поэтому очень полезно, когда вы режете огурцы на салат, кружочком огурца  заодно протереть кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную операцию как можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.

 Огурец считается малокалорийным диетическим продуктом. Он резко снижает кислотность желудочного сока, поэтому особенно полезен тем, у кого кислотность повышена. И нет у этого любимого всеми овоща никаких противопоказаний, за исключением существенно пониженной кислотности желудка.

Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетамин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это конечно, хорошо, но кукрбетамин – очень важное достоинство огурцов.

Да, чуть не забыла сказать еще об одном свойстве свежего огурца. Он  обладает жаропонижающим действием. Так что, если  поднялась температура, то ешьте огурцы, а не хватайтесь сразу за  лекарства.

  • Что любят огурцы? Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80-85%) и влажный воздух (85-90%), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура  выше 20 градусов тепла) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15-16 градусов).
  • Чего не любят огурцы? Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут).  В дневное время  огурец предпочитает температуру 22-28 градусов, но  не ниже 20 и  не выше 30-32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляется, при 15-16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36-38 не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок. Если температуре воздуха опускается до 3-4 градусов на длительное время (10-15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми  и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Выбор сорта. Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж, во всяком случае, не засевайте всю теплицу неизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.

Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.

Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот когда речь идет об огурцах, я рекомендую пользоваться именно гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать.

На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. Многие не обращают на это внимания и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт, естественно, никакого урожая не получают и ругают, на чем свет стоит, сорт и его создателей. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта.

Наиболее известен универсальный гибрид «Усадебка». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях. «Усадебка» хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.

Специально для засолки  создан сорт «Хрустящий» исключительных вкусовых качеств.

Есть обильные гибриды универсального назначения «Опал» и «Дачный», есть очень вкусный поздний сорт «Осенний корнишон», маленькие огурчики которого не превышают 8-10 см. Короткоплодный обильный сорт «Павловский» универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в ВИР специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: «Ник», «Кулик», «Карельский». Есть длинноплодный гибрид «Северянин».

Хороши сорта и гибриды  для открытого грунта «Московский пижон», а также гибриды для теплиц «Парус», «Турнир», «Блик», «Вирента». В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды «Маринда», «Конни», «Мазай», «Темп» (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: «Весна», «Мотылек», «Сын полка», «Микрон». В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это «Питерский юбилейный», «Веселая компания», «Дружная семейка», «Букет», «Желудь», «По щучьему велению», «По моему хотению», «Охотный ряд», «Весна», «Изумрудный поток» ( теневыносливый), «Русская забава» (засолочный гибрид длительного плодоношения).

Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции: «Астерикс», «Адам», «Атлантис», «Аккорд», «Алиби», «Амиго», «Амур».

Новые сорта огурцов.

Гибриды F1: «Вьюга» и «Метелица» (одностебельные); «Гейша» — салатный (не годится для засолки), букетное плодоношение, восстанавливается после заморозков; «Разбойник» — универсальный, пригоден к употреблению не только в свежем виде, но и для засолки и консервирования, продолжительное плодоношение букетного типа, до 5-7 завязей из пазухи листа; «Самурай» — универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с ярко-белой полосой; «Эскимос» — засолочный гибрид, партенокарпический (с преобладающими женскими цветками), устойчив к понижению температуры до 5-7 градусов, малооблиственный (с укороченными боковыми побегами).

«Гектор» — голландский гибрид, универсальный, кустовой формы с укороченными боковыми побегами; «Профи» — голландский партенокарпический гибрид; «Капитан» — засолочный ранний сорт.

«Не грусти — похрусти» — пучковое плодоношение, ранний, не годится для засолки; «Феникс».

«Маменькин любимчик» F1 — пикули (маленькие плоды), ранний, универсальный, пучковое плодоношение; «Фудзияма» — универсальный, партенокарпический гибрид; «Домовой», «Гармонист» («Небритый мужчина») — мелкопупырчатый, пучковое плодоношение; «Капуччино» — пучковое плодоношение; «Барабулька» — пикули 7 см, пучковое плодоношение; «Лилипут» — пикули, пучкового плодоношения, сладкий.

Новинки «Кузьмич» F1 — универсальный, пучкового плодоношения; «Михалыч» F1 — универсальный, пучковый; «Тарапунька» F1 (скороспелый, пучковый корнишон, не пригоден для засолки).

Новые сорта огурцов для теплиц.

Для теплиц лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах. Спринтером среди них является самоопыляющийся гибрид «Букет», который отдает урожай в первый же месяц плодоношения. Аналогичными свойствами обладает гибрид «Темп».

Ранние тройные гибриды «Суоми», «Валаамский» и «Саровского» также отличаются быстрой отдачей урожая, причем у них букетное плодоношение, то есть сразу по несколько огурчиков из каждой пазухи листа. У них тоже укороченные боковые побеги, которые заканчиваются букетом цветков, а затем, естественно, и огурцов. Эти гибриды особенно интересны для жителей Северо-запада, так как завязывают плоды при пониженных температурах и недостаточном освещении.

Длительным плодоношением отличаются гибрида «Охотный ряд», «По щучьему велению», а также «По моему хотению» и еще «Шик», «Углич», «Забияка» и «Задавака». У большинства из них тоже пучковое плодоношение.

У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, которые перечислены ниже, следует прищипывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения. Здесь можно отметить «Весенний каприз», устойчивый к пониженным температурам, «Изумрудный поток», отличающийся ранним и дружным плодоношением, холодостойкий и теневыносливый, «Квартет», «Орлик». Указанные выше сорта огурцов универсальные, пригодны для салатов, у них тонкая кожица, их можно солить, мариновать и консервировать. Все, как правило, плодоносят пучком.

Для любителей корнишонов можно рекомендовать гибриды «Алекс», «Алексеич», «Дружная семейка», «Веселая компания», «Конрад», «Пыжик», «Чародей» и «Щедрик». Из новых пчелоопыляемых сортов для теплиц есть «Нина» и «Микрон», гибриды «Эверест» и «Эвридика», а также отличные засолочные огурцы «Терешечка», «Солнечный» и «Ручеек». Сорта и гибриды, пригодные как для открытого, так и для закрытого грунта: «Бобрик», «Боровичок», «Клисс», «Кадриль», «Твикси».

Для укрывного грунта (на ночь накрываем, днем укрытие снимаем) подойдут «Вятский», «Валдай», «Дублер», «Каскадер», «Косинский».

А для открытого грунта подойдут гибриды «Елисеевский» (пчелоопыляемый), «Новгородец» и «Архангельский». Есть еще неплохие огурчики «Кай», а также «Лидер», «Молодец», «Посошок», «Разгуляй», «Твикси», «Паратунка», «Ухажер», «Цыган», «Михалыч», «Пассат», «Святослав».

Для открытого грунта есть новый пчелоопыляемый огурец «Эдванс», но для засолки он не годится. Новый засолочный гибрид «Святослав». Так что есть из чего выбирать. 

Под подвалом (тексты и баннеры): 

Огурцы. Агротехника

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург

 

  • Семена начинают прорастать при температуре 15-16 градусов. Их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются  на 4-6 день при температуре 25-30 градусов, на 4-10 при  температуре 20-25 и через 10-12 дней при температуре 17-19. В холодной почве семена гибнут.
  • Огурцы можно вырастить рассадой, только очень осторожно делать пересадку, не повреждая корни. Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных  из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками. Снимают с бутылки и заполняют почвосмесью. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно семена  замочить и даже предварительно  прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы. Пересадку  будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни.
  • Можно сеять огурцы прямо в открытый грунт. Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2-3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой  пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы  1-2 мая в садоводстве на Мшинской под Санкт-Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до – 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив естественно самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.
  • Надо ли предварительно прогревать семена огурцов? Если вы растите гибриды (на таких пакетах стоит знак F1), то не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (+53 градуса) водой в течении 15-20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
  • Для подогрева грядки следует подготовить: выкопать траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них биотопливо (сухое сено или листья, либо не перепревший компост). Сверху засыпать вынутой почвой. Хорошо полить и накрыть пленкой для прогревания земли. Через неделю биотопливо начнет перегнивать и выделять тепло, почва прогреется. Можно сеять огурцы.
  • Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Огурец относится к калиелюбам. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2-3 столовые ложки азофоски и одну чайную ложку сульфата калия или пол стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой. Подкормки лучше  совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки азофоски и добавлять 1 столовую  ложку калия . Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1:10) или птичьего помета (1:20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки,  и не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке. Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.
  • Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна при этом превращаться в слякоть.  Лучше всего мульчировать почву торфом, перепревшим компостом или скошенной травой.
  • Если у вас высокая теплица, то  воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические  или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.
  • На Северо-западе огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В регионах с прохладным летом, в частности, на Северо-западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится растить на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками установить дуги. Для этих целей удобно построить «Кубик для огурцов».
  • После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метрах над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец  стебля к собственной более низкой части. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся  и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть  несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
  • Как формируют огурцы? Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование  сводится к тому, то вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа)  3-4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети - они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.  Затем по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов.
  • Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо  совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
  • Надо ли делать прищипку стебля после 4 листа? Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле  сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик. Если это сорт, то на главном стебле у него идут, в основном, мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4 листом основного стебля.  Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается после 2 листка.
  • Снимать огурцы следует молодыми  ежедневно, в крайнем случае, через день. Переросшие огурцы не вкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.

Что грозит огурцам?

  • Во время всходов, семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.
  • Если на семядолях появились желтые пятна – это бактериоз, возбудитель которого был на оболочке семени, лучше сразу убрать растение, нежели потом все время бороться с бактериозом.
  • Корневая система у огурца слабая - малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, то ее надо замульчировать.
  • Полив должен быть постоянный и равномерный. Нельзя допускать пересыхания почвы в зоне корней. Нельзя поливать холодной водой (ниже 20градусов тепла). Обильный полив следует делать еженедельно так, чтобы почва промокла на глубину около 20 см. В сухую и жаркую погоду полив приходится делать два-три раза в неделю. Не следует поливать огурцы  ежедневно понемногу, потому что это приведет к тому, что корневая система не будет расти вглубь, а будет располагаться  у самой поверхности почвы. При малейшем пересыхании почвы такая корневая система будет сохнуть, растения начнут подвядать из-за недостатка влаги и питания. 
  • При большом перепаде дневных и ночных температур требуется подогрев высоких теплиц в ночное время, иначе зеленцы прекратят расти, а в готовых плодах появится горечь. Хорошо помогает подкормка кальциевой селитрой.
  • Если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс  заражения  и засыхания листьев  идет очень быстро, буквально через несколько дней  все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать Фитоспорином или раствором марганцевокислого калия ярко розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. 
  • В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.
  • Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то, что огурцы боятся сквозняков,  необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 80-85%. Опрыскивание заболевших растений бордосской жидкостью не желательно, потому что в течение  20 дней будет нельзя употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте  настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Хорошо проветривайте теплицы, сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или настоем сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку. 
  • Другое  довольно распространенное заболевание  - антракноз. Антракноз обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется  на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем  переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.
  • Если стебли  или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствует появлению болезни высокая влажность (выше 90%) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку:  1 чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса  на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные  плоды и листья. Снимите налет сухой или смоченной в малиновом растворе марганцево-кислого калия тряпочкой, затем опылите  золой или замажьте замазкой из мела и марганцево-кислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета.  Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель – верхняя часть растения над этим местом погибнет.
  • Иногда наблюдается в теплицах подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание – вилт (вертицилезное увядание), и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие. Либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцево-кислого калия малинового цвета , чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве сверху присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни и растение удастся  спасти, правда урожай с таких растений резко снижается.
  • Основной вредитель у огурцов -  это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой.   Можно использовать настой чеснока, опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев, где живут клещи. Не следует использовать химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.
  • Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцево-кислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45-53 градуса) погубит тлю, но не повредит растению.
  • Если плод имеет талию – он сужен посередине – причина  в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой
  • Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек – это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей  с пленки  на листья.
  • Если огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.
  • Зеленцы останавливаются в росте в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.
  • Если завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают, значит не произошло оплодотворения. Либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90%), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые – опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один – два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.
  • Иногда в огурцах появляется сильная горечь. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. У гибридов такой изъян практически отсутствует.

Признаки нехватки питания огурцов

  • Листья у огурцов слишком светлые и мелкие -  это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый загнутый клювом кончик. Подкормите навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной  или аммиачной селитрой (2 столовых ложки на 10 л воды).
  • По краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог), а концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму – это недостаток калия. Дайте калийную подкормку (3 столовых ложки  любого, не содержащего хлор, калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений  по пол стакана золы).
  • Листья направлены вверх - это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовых ложки на 10 л воды).
  • Листья имеют мраморную темно и светло зеленую окраску – это недостаток магния – разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
  • Листья приобрели желто-зеленую окраску – это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.
  • Все эти подкормки следует делать под вечер после поливки. 

Openstat