наверх

Картофель

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Картофель

Картофель – Solanum tuberosum
Сем. Пасленовые

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования  к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

Картофель завоевал Россию  в конце 19 века. Прошло чуть больше 150 лет, а мы даже не мыслим себе свою национальную кухню без картофеля. Он занял в нашем рационе одно из первых мест, пройдя путь от «чертова яблока», как называли его крестьяне, до второго хлеба, вытеснив с этого почетного места репу.

Полезные свойства картофеля. Картофель содержит много калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, улучшая тем самым обмен веществ. Сырой картофель содержит все витамины, в том числе значительное количество витамина С. Особенно полезен отварной молодой картофель, сохраняющий все полезные свойства сырого картофеля. Кашица из сырого картофеля хорошо помогает при обморожениях, ожогах, ранах, экземах, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежий сок из сырого картофеля обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным действием, нормализует кислотность желудка, прекращает изжогу и тошноту, обладает слабым мочегонным и слабительным действием. Однако людям с повышенным содержанием сахара в крови картофель употреблять в пищу надо очень осмотрительно.

  • Что картофель любит? Богатую органикой влаго- и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5-6), но мирится и с кислыми, урожай при этом естественно снижается. Картофель любит свет: поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель нарастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен.
  • Чего картофель не любит? Свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), избыточное содержание в почве кальция (заболевает паршой, поэтому рекомендуется раскислять картофельное поле с осени), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием  каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

В зонах рискованного земледелия рекомендуется сажать ранние сорта картофеля, поскольку они уходят из-под фитофторы. Из среднеранних и среднеспелых надо выбирать более устойчивые к фитофторе. Поздних сортов сажать в таких районах  вообще не следует.

Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60-70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. У них меньше содержание крахмала (около10%), поэтому они менее вкусны,  быстро развариваются и менее урожайны. К ним относятся  следующие сорта:

  • «Бородянский розовый» – имеет красивые продолговатые розовые клубни, урожайный, вкусный;
  • «Весна» – имеет овальные красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией,  следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом  (есть «Весна белая» с белой мякотью, «Весна желтая» с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть «Весна ранняя» – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня);
  • «Жаворонок» – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой, очень вкусный с большим содержанием крахмала (18-22%), урожайный, имеет овальные крупные клубни  с мелкими глазками, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью;
  • «Жуковский ранний» -  Клубни картофеля короткоовальной формы, имеют гладкую, бежево-розоватую кожуру с плоским столонным следом. Особенность сорта -  отсутствие ягодообразования.
  • «Изора» – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный,  недостаток – глубокие глазки и неправильная форма клубня;
  • «Пушкинец» – нематодоустойчивый сорт, высокопродктивный, хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы;
  • «Снегирь» – новый сорт, устойчивый к фитофторе и вирусам, средне-крупный, вкусный (содержание крахмала около16%), имеет красивые клубни с розоватыми мелкими глазками, белой мякотью;
  • «Удача» – новый сорт, устойчивый к раку и  фитофторе, средне поражается вирусами, исключительно вкусный, с большим содержанием крахмала (19%), имеет красивые овальные белые клубни с белой мякотью.

Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания следующие сорта:

  • «Адретта» – немецкий сорт, один из самых вкусных сортов, вирусами поражается мало, но сильно повреждается гнилями, поэтому плохо хранится;
  • «Аноста» – голландский, нематодоустойчивый сорт, клубни с белой мякотью;
  • «Дезире» -  голландский сорт, имеет клубни с желтой мякотью;
  • «Диамант» – голландский сорт, имеет клубни с желтой мякотью;
  • «Доризо» -  сорт имеет отличные вкусовые качества, устойчив к вирусной инфекции, поэтому его можно долго выращивать из своего посадочного материала, имеет белые клубни с белой мякотью;
  • «Латона» – голландский сорт, один из самых ранних, имеет клубни с белой мякотью;
  • «Леди Розетта»– высокоурожайный голландский сорт, нематодоустойчивый;
  • «Лотос» – польский сорт, высокоурожайный, имеет красивые крупные овальные клубни;
  • «Остара» – голландский сорт, устойчивый к вирусной инфекции, вкусный, урожайный, с белой мякотью;
  • «Планта» – немецкий скороспелый сорт, имеет белые овальные клубни с желтой мякотью, нематодоустойчивый сорт;
  • «Приор» – голландский, урожайный ранний сорт, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому продуктивность с годами падает;
  • «Розамунда» -  хороший  шведский сорт, имеет продолговатые розовые клубни с белой мякотью.
  • «Скала» – вкусный немецкий сорт, слабо поражается вирусами, но клубни  часто растрескиваются.
  •  «Фреско» - сорт столового назначения. Мякоть слабо разваривается, не темнеет при варке. Форма клубней округло-овальная, цвет кожуры желтый, мякоть светло-желтая. Размер клубней средний. Недостаток -  склонен к прорастанию при температурах хранения выше +4°C.

Среднеранние сорта готовы к уборке через 70-80 дней. Содержание крахмала в них выше, чем в ранних сортах (до 15 %), поэтому они меньше развариваются при варке и более вкусны. Как правило, среднеранние сорта более устойчивы к вирусной инфекции, а потому их долго можно выращивать из своего посадочного материала, но они могут попасть под фитофтору, поэтому надо подбирать более устойчивые сорта. Из наших сортов хорошо зарекомендовали себя следующие:

  • «Детскосельский» –  родственник хорошо известного старинного сорта «Северная роза». Пластичный, надежный при любых погодных условиях сорт, дает стабильный урожай, медленно накапливает вирусную инфекцию, поэтому можно долго пользоваться своим посадочным материалом. Клубни крупные, красивые, розовые, удлиненные;
  •  «Елизавета» – дает желтоватые, иногда неправильной формы клубни среднего вкуса, поздно поражается фитофторой;
  • «Загадка Питера» - клубни овальные, розовые, глазки мелкие, красные. Использование: столовый картофель с хорошими вкусовыми качествами. Устойчив к раку картофеля, к фитофторозу высокоустойчив, относительно устойчив к ризоктониозу, макроспориозу и вирусным болезням.
  • «Наяда» - клубень овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая, мякоть белая, вкус отличный.
  • «Невский» – высокопродуктивный, устойчивый  к раку и к вирусной инфекции сорт, дает крупные овальные клубни с розовыми глазками. Недостаток – раннее прорастание и  слабое наращивание вторичных ростков после обламывания первых. Если хранить в квартире, то есть при высоких температурах, может, минуя стадию прорастания, сразу дать маленькие клубеньки на материнском клубне;
  • «Оредежский» – сорт мало поражается вирусной инфекцией и фитофторой, клубни имеют желтоватую окраску;
  • «Радуга» –  новый урожайный сорт, мало поражается фитофторой, дает красные вкусные клубни;
  • «Рождественский» – нематодоустойчивый сорт, мало поражается вирусами, раком и фитофторой. Клубни овальные, желтоватые, с блестящей кожурой, красивые, хорошего вкуса;
  •  «Синеглазка» -  малоурожайный, но исключительно вкусный сорт. Клубни синеватые с синими глазками, с белой рассыпчатой мякотью. Поражается ржавой пятнистостью (мякоть в разрезе имеет ржавые коричневые пятна);
  • «Сказка» – новый сорт, имеет округло-овальные белые клубни с розовыми, пятнами, отличного вкуса, устойчивый к фитофторе;
  •  «Чародей» –высокоурожайный сорт, устойчивый к парше, раку, поздно поражается фитофторой. Дает крупные вкусные клубни. Недостаток – невыровненность клубней. Наряду с крупными в гнезде есть средние и мелкие клубни.

Из сортов иностранной селекции у нас получили распространение:

  •  «Импала» – устойчивый к вирусной инфекции сорт. Дает клубни с белой кожурой и желтой мякотью;
  • «Кардинал» – дает красивые, красные клубни с желтоватой мякотью. Сорт нематодоустойчивый;
  • «Кондор» – дает красивые красные клубни, сорт урожайный, к сожалению, поражается фитофторой.
  • «Никита» –  столовый сорт, вкус отличный, клубни светло-жёлтые, округло-овальной формы, очень крупные, мякоть светло-жёлтая. Отличается ранним клубнеобразованием, низким содержанием семенных клубней. Устойчив к  нематоде, фитофторозу и вирусным заболеваниям.
  • «Романо» – сорт имеет удовлетворительные вкусовые качества, высокую продуктивность, отличную лежкость, в том числе в квартире, но он быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому каждые 3-4 года надо обновлять или оздоровлять свой посадочный материал;
  • «Санте» – медленно накапливает вирусную инфекцию, нематодоустойчивый, высокоурожайный сорт, к сожалению, посредственного вкуса;
  • «Тимо» – этот сорт картофеля очень вкусный, хорошо переносит хранение и отличается устойчивостьб к раку картофеля.

Среднеспелые сорта созревают  через 80-90 дней после всходов. Их отличает высокое содержание крахмала (выше 15%). Все они попадают под фитофтору, поэтому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию (надо знать, что абсолютно устойчивых к фитофторе сортов не существует).

  • «Луговской» – урожайный сорт, устойчив к раку и вирусной инфекции, к фитофторе, продолжает наращивать клубни даже в сентябре. Дает красивые округлые клубни с желтоватой кожурой. В сухой год – вкуснее, чем  во влажный. При хранении клубни часто поражаются серебристой паршой и становятся непривлекательными, однако на качество клубней это не влияет.
  • «Петербургский» – перспективный новый сорт, высокоурожайный, слабо поражается фитофторой;
  • «Гатчинский» – старый надежный урожайный сорт, к сожалению, имеет не выровненные по величине клубни, мало поражается вирусами, дает белые округлые клубни, среднего вкуса;
  • «Ресурс» – новый сорт, поздно поражается фитофторой, очень урожайный и вкусный, дает белые крупные клубни;
  • «Шаман» – новый  урожайный сорт, устойчивый к фитофторе. Дает красивые продолговатые клубни сине-красного цвета, отличного вкуса, с плотной кожурой, поэтому хорошо хранится в квартире,

Из сортов иностранной селекции следует обратить внимание на такие сорта:

  • «Гранола» – немецкий сорт нематодоустойчивый, слабо поражается фитофторой, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры, препятствующей потере влаги из клубней. Поздно всходит, но при этом обгоняет другие сорта во время роста, дает округлые вкусные клубни с сетчатой светлой кожурой  и желтоватой мякотью;
  • «Олеви» – датский сорт, нематодоустойчивый, исключительно вкусный (из-за высокого содержания крахмала), очень урожайный;
  • «Симфония» – голландский сорт, вкусный урожайный, дает красивые красные клубни с желтой мякотью;
  • «Свитанок киевский» – новый украинский сорт, достаточно урожайный, хорошего вкуса, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры -  клубни до поздней весны сохраняют хороший тургор (не увядают).

Среднепоздние и поздние сорта в условиях Северо-запада не успевают вызреть, так что ими увлекаться не стоит.

Под подвалом (тексты и баннеры): 

Основы агротехники картофеля

Галина Кизима,
садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург


 

  • Картофельное поле осенью рекомендуется перекопать на глубину неполного штыка лопаты, чтобы глубже закопать  вредителей и семена сорняков. Весной почву надо не копать, а лишь разрыхлить вилами. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то сделать неглубокую перекопку на пол штыка лопаты. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до 12-15°С, поэтому в регионах с холодным климатом, в частности на Северо-западе, картофель не следует сажать глубоко, (не глубже, чем на пол штыка лопаты). Тогда картофель окажется в верхнем  прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке (на штык лопаты), температура в зоне корней окажется всего 7-8°С. Корневая система не будет развиваться, и  на материнских клубнях начнут расти маленькие клубеньки.
  • Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать  более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2-3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за того, что в нем большой запас питательных веществ, надземная часть будет развиваться быстро, а корни спешить не будут. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие приостановится, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений. То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Поэтому большие клубни надо перед посадкой разрезать, но не поперек, а вдоль клубня, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня  их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 2-3 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.
  • Примерно за месяц  до посадки клубни надо положить на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих  вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в теплое место для более интенсивного проращивания. Предварительное проращивание клубней  на две недели ускоряет  созревание картофеля.
  • Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N, 2,5 кг P2О5, 2, 5 кг K2О на сотку. Лучше всего для этого подходит азофоска, но  требуется добавление калия, не содержащего хлор (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой.  Потребуется примерно одна столовая неполная ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения. Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2-3 столовых ложки под клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и  задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко  проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся  на несколько дней.
  • Сажать картофель лучше  в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами 70-75 см,  между клубнями – 30- 35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях, в зонах  с  засушливым климатом или на песчаных почвах – его лучше сажать в траншеях. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. Для появления ранних всходов на песках картофель рекомендуется сажать на глубину 10 см, на супесчаных и суглинистых - на глубину 6-7 см, а на глинах – всего 4-5 см.
  • На своем участке мы сажаем картофель в неглубокие бороздки (5-7см). В каждую бороздку на расстоянии 35 см друг от друг подсыпаем стакан песка с золой (на каждое ведро песка берем литровую банку золы, поскольку почвы у нас ежегодно закисляются)  и проросший клубень. Затем, пятясь задом вдоль гребня, обратной стороной грабель  сметаем с гребня почву так, чтобы клубни оказались засыпанными слоем почвы 5-7 см.
  • Как только взойдет хотя бы одно растение, сразу весь картофель следует окучить «с головой», чтобы уберечь всходы от заморозка. Эта процедура проводится так же, как и при посадке: обратной стороной грабель сметаем почву с гребня, вдоль которого посажен картофель. При каждом появлении всходов снова повторяем процедуру, пока не минуют заморозки. Обычно приходится делать такое подокучивание 2-3 раза. К этому моменту почва  с гребня вся оказывается ссыпанной на картофель.  Поверхность поля выравнивается. Картофель фактически окучен, потребуется лишь немного подгрести с двух сторон почву, когда кусты подрастут еще на 15-20 см.
  • Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если верхушки у картофеля подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но конечно, это задержит урожай на 10-12 дней. Надземная часть картофеля погибает при –1°С, а сами клубни могут вынести понижение температуры до  -2°С и даже –5°С.  Подмороженный картофель надо быстро разморозить в горячей воде (+40°С), тогда он не будет иметь сладкий вкус. Но, конечно подмороженный картофель не хранится.
  • Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливке не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей  в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны, на которых закладываются клубни. Вот им-то и необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но  обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать в междурядья. Пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и при 4-5 разовом рыхлении в начальный период покидает картофельное поле.
  • Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы  только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15-20 см, третий – через 10-15 дней после второго. В первое окучивание  всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье -  чтобы  как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.
  • Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть, раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2-4 дополнительных клубня в каждом кусте.
  • Надо ли обрывать бутоны? Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2 –3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями. Не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, картофель все питательные соки направляет к столонам. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений  (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.
  • Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Обычно это происходит через неделю после засыхания цветков. Чтобы определить срок созревания урожая, оставляйте по  одному  цветущему кусту каждого сорта.  Примерно через 12-15 дней после скашивания  приступайте к копке картофеля.
  • Скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля  убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь. Картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Зола из картофельной ботвы, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащена минеральными элементами, особенно калием и микроэлементами. В золе естественно ни фитофторы, ни соланина нет.
  • Что дает скашивание ботвы? Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля, во-вторых, рост клубней остановится и у них огрубеет кожура, соответственно они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портиться при хранении.
  • Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни, величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд. Можно сушить картофель в сарае, прикрывая на ночь газетами на случай внезапных заморозков. Затем клубни складывают в ящики и убирают на хранение.
  • Существует старинный способ выращивания картофеля в траншеях, в последние годы возрожденный садоводами-любителями. В траншеях хорошо сажать картофель на песчаных почвах и нельзя в них сажать на торфяниках или там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.  Осенью копают траншеи в направлении с юга на север на глубину 40-60 см и заполняют их выполотыми сорняками или любой зеленой массой. Весной, выкопанную и прогретую почву насыпают в траншеи поверх осевших за зиму сорняков слоем 15-20 см. Вносят удобрения и раскладывают картофель на расстоянии 30 см   друг от друга. Затем присыпают сверху почвой. Когда картофель подрастет на высоту 15-20 см, его окучивают и через 2 недели окучивание повторяют. Весь остальной уход проводится, как при обычной посадки под лопату. С этой работой вполне может справиться один человек.
  • Для глинистых почв садоводы-любители разработали другой способ:  в глине выкапывают неглубокие (около 10-15 см) ямки шириной с лопату. Ямки располагают по всему полю на расстоянии друг от друга  примерно 1х1м. Выкладывают в ямки пророщенный картофель и накрывают все поле слоем сена. Когда картофель взойдет, все поле снова накрывают слоем сена. Затем сено вносят только под кусты картофеля вместо второго окучивания. Сорняки на таком поле погибают, а картофель превосходно себя чувствует.

Openstat