наверх

Тисс

Андрей Ганов,
садовод-коллекционер, организатор лекций для садоводов в Ботаническом саду СПб, автор книг и статей по садоводству, Санкт-Петербург. Подробнее об авторе

Тисс

Тисс – Taxus
Сем. Тиссовые

Тисс. Лично у меня это слово пробуждает стойкие ассоциации с чем-то таинственно-английским: тенистыми аллеями из этих самых тиссов, вечнозелеными монументальными колоннами, ну, в общем, ассоциации совсем не с нашей, северо-западной жизнью.

Вполне естественно, что, будучи очарованным этим хвойным растением задолго до обретения мною садового участка, я в первый же год своей осмысленной жизни садовника приобрёл  2 вида тисса. Первый – самый распространённый – европейский или ягодный(T. baccata). Именно этот вид придаёт старушке-Европе  неотразимый налёт, ведь как раз из тисса ягодного  создавались те самые тенистые аллеи, где Агата Кристи задумывала свои изящные преступления.

Дело происходило в начале 90-х, и достать что-либо интереснее смородины считалось большой удачей. С большим трудом приобретённый черенок тисса был посажен у меня в саду, казалось бы на самое заветренное, самое тёплое полутенистое место. И что в итоге? За 20 без малого лет мой тисс достиг высоты 30 сантиметров, он вырос всего на 20 см! Годовой прирост - полтора сантиметра, а в особо суровые зимы он ещё и подмерзал! Не очень оптимистичная картина, надо сказать…

Конечно, в более южных областях  даже нашего региона тисс ягодный вполне может вырастать в виде куста или нестройного деревца, но устойчивым и надежным этот вид назвать явно нельзя!  И, тем не менее, уж коли вы приобрели это растение, сажать его нужно в полутенистое место. К почвам совершенно нетребователен.  Разве что тяжёлые глинистые да лёгкие песчаные не очень подойдут.  Что достаточно редко среди хвойных растений, толерантен к кислотности почвы – может расти и на кислых, и на нейтральных и на слабощелочных. Не требователен к поливу. Посаженный грамотно тисс не нуждается в дополнительных подкормках.

В любой энциклопедии вы прочтете: «Великолепно подходит для фигурной стрижки». Действительно, в странах с более тёплым климатом из тисса ягодного создают настоящие скульптуры – произведения искусства! Но только не на северо-западе!

Другие виды этого рода менее распространены в культуре. Некоторые из них гораздо более зимостойки т. ягодного. Когда я чуть выше писал о своих первых приобретениях тиссов, то упомянул, что достал 2 вида. Так вот, вторым был тисс канадский (T. canadensis). Он и по сей день растёт у меня в саду. Растёт медленно, но уверенно! В природе – на востоке Северной Америки растёт в виде «лежачего деревца», высотой чуть более метра. Такой тип роста очень подходит и для наших условий – под снежным покровом именно в таком, почти распростёртом виде легче перенести даже суровые зимы. Также для нашего климата можно рекомендовать тисс остроконечный (Т. cuspidate) из нашего Приморья. Предпочтительны его низкорослые сорта (Densa, Expansa). Они не так страдают от малоснежных зим, которые порой губительны для этого вида тисса.

Иногда в продаже встречается тисс средний (T. X media) – гибрид между остроконечным и ягодным. Есть мнение, что этот тисс достаточно приспособлен к нашему климату, но эти данные нуждаются в дальнейшей проверке.

Эти виды, пожалуй, более морозостойки, чем самый обычный  тисс ягодный. Но в другом отношении они более привередливы: для них нужна более плодородная почва, они нуждаются в защите от «весенних ожогов» - настоящей беды многих хвойных, вызванной весенним иссушением растения. Щелочная почва для них нежелательна, а для канадского, пожалуй может быть и губительна.

Используя тиссы в дизайне сада, придерживайтесь одной рекомендации: остановите свой выбор на низкорослых, а лучше стелящихся сортах. Сейчас в ассортименте садоводов есть более десятка очень интересных сортов тисса. Неплохо себя зарекомендовали желтохвойные карликовые формы тисса ягодного (сорт "Aurea") и распростёртые сорта тисса среднего ( Nidiformis).

Если вам приглянулся низкорослый сорт этого растения, купите его. Оно того стоит. Просто помните, что тиссы  пришли в наши сады из более южных регионов. И придают нашим северным садам вполне южный колорит. Что порой бывает весьма кстати!

Под подвалом (тексты и баннеры): 

Черенкование хвойных растений

Елена Марасанова,
агроном с 30-летним стажем работы на контрольно-семенной опытной станции г.Пушкина

 

 

Для черенкования используют одревесневшие (весной) или полуодревесневшие (летом) побеги. Для полноценного укоренения хвойным необходимо 4–6 месяцев, поэтому при весеннем черенковании (в первой декаде мая) укоренение произойдет в тот же год, а при летнем — только на следующий. Это самый продуктивный способ размножения хвойных, но он требует неуклонного соблюдения режима содержания черенков в закрытом грунте или под переносным укрытием, чем и сложен для исполнения. Одно из непременных условий – создание притенки, поскольку только рассеянное освещение при постоянной температуре и влажности воздуха и субстрата позволяет получить хороший результат.

Легкоукореняемые виды: кипарисовик, микробиота, можжевельник, тисс, туевик, туя.

Среднеукореняемые виды: сортовые ели, метасеквойя, пихта, псевдотсуга, тсуга.

Почти неукореняемые виды: лиственница, сосна.

Черенкование хвойных пород по методике почти не отличается от лиственных, за исключением того, что их черенки отрывают «с пяткой» — естественным «хвостиком» из коры и старой древесины, выбирая, как правило, 2—3-летнюю древесину (длиной не более 15 см). Лучше всего укореняются черенки с ювенильных (юношеских) форм, а также сортов с игольчатой хвоей или густой, компактной, хорошо ветвящейся кроной. На черенки выбирают: для сохранения вертикальной формы кроны – вертикально растущие побеги; для иных форм – и тонкие боковые веточки, которые укореняются быстрее и лучше, чем сильные вертикальные. Это важно знать, потому что у многих хвойных почки закладываются с уже «готовой программой» по направлению роста и боковые побеги «не желают» становиться главными. Форма кроны может пострадать, если будет неправильно выбран побег для черенка.

За 10—14 дней до черенкования маточные растения (в возрасте до 10 лет) перестают подкармливать азотом, поскольку избыток азота ухудшает укоренение черенков. Перед посадкой с нижней трети черенка отрывают нижние веточки, чтобы хвоя не загнивала, а мелкие ранения коры способствовали корнеобразованию. Игольчатые хвоинки на стебле оставляют, они даже улучшают аэрацию субстрата, что способствует укоренению.

Субстрат составляют из смеси измельченной коры, перлита, кокосовых волокон, торфа, крупный речной песок — все в равных частях. Главное, чтобы почва была рыхлой, воздухопроницаемой и слегка кислой. Черенки высаживают вертикально, довольно плотно, через 4–5 см в ряду, 8–10 см между рядами. Первые 2–3 недели черенки содержат под укрытием, приоткрывая лишь на время опрыскивания субстрата. Позднее проветривание делают чаще, постепенно приучая черенки к воздуху. Единичные экземпляры черенков можно укоренять в воде в непрозрачном сосуде.

При весеннем черенковании температуру субстрата выдерживают в пределах +15…+18 оС до распускания почек, а после их распускания +20…+23 оС. Температура выше +25 оС уже губительна для черенков хвойных. Зимуют черенки в тех же укрытиях: рамы укладывают с зазором по торцам парника для проветривания, поверх них насыпают сухой лист, кладут маты, лапник. В середине мая следующего года укорененные черенки высаживают в гряды открытого грунта или в контейнеры на доращивание.

Из книги "Организуем собственный питомник с Еленой Марасановой"

Openstat